Montanhismo Desnível

Armadilhas mentais fatais / Erros cognitivos na avaliação da realidade em situações extremas e em atividades de ar livre e de liderança

2012-02-03T12:15:00.005Z

Erros cognitivos simples que podem ter consequências desastrosas
Autor Jeff Wise
Revista Psychology Today, Janeiro/fevereiro 2012
Resumo, tradução livre e adaptação de Rogério Morais

O montanheiro que abandona o caminho bem marcado e começa a vaguear a corta mato até se perder por completo; O piloto que voa baixo para evitar nuvens e dirige o avião para o solo sem razão aparente; O canoísta que mergulha num remoinho de águas bravas que já engoliu 3 companheiros à sua frente. “Incrível”, pensamos nós quando lemos estes relatos. “Eu nunca cometeria tais erros!”.
Mas será que não cometeríamos mesmo? Gostamos de pensar em nós como seres bastante racionais, mas dificilmente é esta a perspetiva que têm investigadores de acidentes e membros de equipas de salvamento. Profissionais que lidam com as consequências do erro humano asseguram que pessoais normais e dotadas de bom senso são por vezes predispostas a cometer o tipo de erro que os leva a considerá-los verdadeiros “cabeças no ar”. A pesquisa demonstra que estes atos de deficiente avaliação da realidade não são aleatórios. Quando se cometem estes erros, tendemos a estar em modo de “auto piloto”, em rotina de ganho de tempo ou seguindo pressupostos dados como “certos”.
A maior parte das vezes, estas regras e comportamentos tendem a funcionar bem, e mesmo quando não funcionam, o custo de alguns erros geralmente não são mais do que alguns arranhões ou o Ego lesionado. Mas quando os desafios são maiores, e o risco de vida tende a estar em causa, estes podem levar-nos a cair em armadilhas mentais das quais pode não existir saída. Um deslize conduz a outro, uma má decisão a outra ainda pior e entramos numa espiral negativa. A pressão aumenta e a nossa capacidade para tomar decisões acertadas desvanece, tal como o tempo no nosso relógio. Veja-se o exemplo do montanheiro que tem necessariamente de dar meia volta, perder horas, mas para evitar esse mal, mete-se noutros ainda maiores, como por exemplo querer cortar caminho pelo desconhecido ou forçar uma passagem de todo desaconselhada.
Estes erros cognitivos são tanto mais perigosos quanto mais letal for a envolvente em que ocorrem. Alta montanha, o cockpit de um avião ou a ponte de um navio de cruzeiro com 4.000 pessoas a bordo são um exemplo acabado onde podem ocorrer erros graves, mas podem ocorrer em versões mais caseiras ou urbanas do nosso dia-a-dia, sem consequências letais mas potencialmente graves, como por exemplo o que comer, com quem namorar, como investir poupanças ou como gerir uma carreira.
A melhor defesa? Saber que estes erros ocorrem, mesmo aos melhores. Quando reconhecermos que estamos a deslizar para um destes erros, o melhor é parar, respirar fundo e passar a utilizar o lado racional do cérebro.

1.Pisar o risco: o exemplo do Everest

A escalada em alta montanha, nomeadamente em cumes de 8.000 metros, é uma corrida contra o tempo. A resistência humana fica muito limitada face ao frio extremo e á hipoxia. As janelas de bom tempo têm uma duração muito limitada. Manter-se demasiado tempo na zona de morte é um risco extremo, pelo quando se prepara o assalto final ao cume, o alpinista tem de estabelecer um tempo limite de retorno e obedecer estritamente a este horário.
As consequências de não observar este princípio sagrado são gravíssimas e manifestaram-se no dia 10 de Maio de 1996. Nesta data, um número invulgarmente alto de pessoas preparava-se para realizar o assalto final ao Everest, incluindo duas expedições comerciais com um total de 16 clientes que tinham pago cada um 65.000 dólares para atingir o topo do mundo. Para o leader da expedição, Rob Hall, trazer de volta os seus clientes em segurança, depois de conseguirem cume, passava por um ponto de retorno impreterível pelas 14 horas. Mas durante toda a manhã, má comunicação entre o extenso grupo atrasou a subida dos clientes. O horário foi ultrapassado, mas os clientes, um a um, iam alcançando o topo com grandes dificuldades, celebravam rapidamente e desciam. Rob Hall foi-se mantendo no cume até que finalmente o último cliente chegou até ele, e ambos iniciaram a descida, pelas 16 horas. Mas era demasiado tarde. A tempestade vinha a caminho, ventos fortíssimos começaram a sentir-se, a ventisca proporcionava um completo “white out”. Bloqueados poucos metros abaixo do cume, 8 homens morreram, um por um. Rob Hall foi um dos últimos a sucumbir. Ainda conseguiu comunicar via radio com o acampamento base e daqui conectaram-no, via telefone satélite, com a mulher na Nova Zelândia. “Dorme bem, meu amor. Não te preocupes demasiado”. O seu corpo ainda hoje se mantém no mesmo local onde morreu.
Rob Hall foi vítima de um simples mas insidioso erro cognitivo, comum em demasiadas situações de necessidade de tomar decisões sob pressão. É chamada “pisar o risco” ou “redlinning”. Sempre que planeamos uma missão ou atividade que requere estabelecer um parâmetro ou linha máxima de exposição, existe o risco de, no calor do momento, sermos tentados a ultrapassar o mesmo. Os mergulhadores fazem-no ao verem um coral ou formação interessante para além dos limites das tabelas de mergulho; Pilotos de avião descem a níveis inferiores aos mínimos de segurança para escapar a formações nublosas na aproximação à pista, etc.
É fácil pensar: eu apenas passarei a linha limite um pouco. Não fará grande diferença. O problema é que ultrapassada esta linha não existem mais freios que nos lembrem de que estamos a ir na direção errada. Um pouco passa a ser um pouco mais, e a determinado ponto pode passar a ser demasiado. Nada nos chama já para o lado seguro da situação. Em montanha, como noutras situações, mais uma vez o melhor é parar, respirar fundo, avaliar a situação e tomar a direção e o lado certo e seguro.

2.O efeito dominó

Este tipo de situações verifica-se quando alguém é apanhado numa situação de risco de vida, por exemplo, o agricultor que desce a uma pipa e desfalece asfixiado pelos gases emanados dos restos da vindima, por exemplo, e um outro amigo ou familiar desce a ajudar, fica também apanhado pela mesma armadilha. Existem registos de até 5 mortos em situações destas, como a que é descrita por Jeff Wise no artigo (ocorrida na Virgínia), a dos canoístas que são engolidos pelo turbilhão um atrás de outro, na tentativa de socorrer o companheiro ou os bombeiros que entram numa situação de extremo risco um atrás de outro para salvar o camarada anterior.
Em todos estes casos, o efeito dominó resulta da atuação de emoções profundas e fortes. O altruísmo é uma vantagem evolucional forte, mas pode compelir-nos a entregar as nossas vidas sem o retorno esperado. As pessoas perdem a capacidade de antever os resultados das suas ações a longo prazo. Nestes casos é mais uma vez necessário parar para pensar, dar um passo atrás e tentar uma diferente visão em busca de novas soluções que possam não ter sido consideradas na primeira análise. Geralmente, procurar ajuda especializada produz melhores efeitos do que atuar imediatamente.

3.Cegueira situacional. A fé cega na tecnologia

Em Dezembro de 2009, Jonh Rhoads e a mulher regressavam a casa no estado do Nevada depois de uma visita no Oregon. Seguindo as indicações do GPS, fizeram a highway 97, depois a 31, perto da fronteira com a California. Perto de Silver Lake, o GPS mandou-os virar para uma estrada florestal pouco usada, atribuindo o GPS um caminho para casa quase reto. Se tivessem continuado para estrada principal chegariam a casa em cerca de 5 horas. Mas o GPS estava regulado para o caminho mais curto, e não para o mais rápido. O estradão florestal, inicialmente em boas condições, foi ficando coberto de neve, cada vez com maior acumulação. Após 45 km estavam em neve profunda. Atascaram o jeep, desenterraram-no e prosseguiram. Voltaram a ficar bloqueados na neve, agora com dificuldades quer na progressão quer no retorno. Ligaram para o 112, mas os telemóveis nem sequer cobertura de emergência tinham. Durante 3 dias (sim, três dias) lutaram contra o frio e o medo. Finalmente conseguiram alcançar uma zona com um fraco sinal de rede e pediram socorro. Ninguém sabe o que teria acontecido se têm ficado mais um par de dias bloqueados.
Com a generalização dos aparelhos de GPS o número destes casos tem proliferado, inclusivamente no centro da europa em passos de montanha bloqueados no inverno (tipo col du Lautaret ou muitos outros) aqui sem consequências tão graves. Nestes casos, a falha não é meramente tecnológica mas sim de perceção da realidade. As pessoas tendem a seguir as instruções dos aparelhos de uma forma cega, deixando de ter em linha de conta os elementos que os rodeiam, a realidade em si mesma. Uma fé cega nos equipamentos, a par de uma proliferação da eletrónica leva a situações de verdadeira falta de bom senso e de perceção da realidade. Em montanha, tal como na estrada, impera a sensação de que sei “tecnicamente” onde estou. E isso pode ser perigoso. Quando na montanha se segue cegamente uma linha ou tracejado de GPS e esta vem a revelar-se inadequada ou impossível, geralmente sucede uma situação de não ter a mínima ideia do que fazer a seguir. A integração constante, na avaliação da situação, de elementos exteriores ao equipamento, é fundamental para manter uma ideia muito clara da realidade e das várias opções que se colocam.

4.O dobro ou nada

Em Fevereiro de 2003, um grupo de turistas de visita à Califórnia encontrava-se a assistir aos preparativos para uma descolagem de um balão de ar quente logo pela manhã. Enquanto a equipa de balonistas aquecia e insuflava o balão, que a determinada altura se tornou instável e difícil de aguentar no solo, um turista escocês de 33 anos, Brian Stevenson agarrou a barca, numa tentativa de ajudar a controlar o balão. Numa chama mais forte, o balão ficou descontrolado e começou a subir. Brian continuou agarrado ao exterior da barca, apesar dos gritos de toda a equipa e dos companheiros turistas. O balão subiu rápido, muito rápido, 2, 3, 10 metros. Brian, cada vez mais aterrorizado, agarrava-se com todas as forças, enquanto o balão se afastava rapidamente e cada vez mais alto. A uma altura de 100 metros, os companheiros e os balonistas viram, ao longe, Brian Stevenson cair para a sua própria morte, sem poderem dar qualquer tipo de ajuda.
Nestes casos, a pessoa agarrada ao exterior adota uma lógica mortal e começa por avaliar que 1 metro do chão não é nada de especial e continua a tentar conseguir controlar a situação, podendo saltar a qualquer momento. A 2 metros começa a pensar que se saltar pode torcer um tornozelo e que o melhor é aguentar até o balão descer um pouco ou ficar sob controlo. A 10 metros ele tem já consciência de que uma queda vai ser algo de realmente grave e agarra-se com quantas forças tem. Para evitar este tipo de situações, os balonistas têm uma regra de ouro que é ter sempre um pé no chão. Se os dois pés ficarem no ar, largam o equipamento. Mas uma pessoa sem experiência prévia não consegue tornear o seu instinto de sobrevivência.
Este exemplo do balão ilustra uma manifestação da nossa irracional avaliação de risco e recompensa. Nós tendemos a evitar riscos quando enfrentamos potenciais ganhos, mas corremos riscos quando estão em causa ou queremos evitar perdas. A perspetiva de aguentar a barca do balão até ele voltar a descer é mais tentadora do que a quase certa fratura de duas pernas. Mas n momento é impossível para o envolvido avaliar o custo (mortal) do preço a pagar se a aposta for perdida.
Os casinos “jogam” muito com esta nossa avaliação irracional: quem perde uma larga soma de dinheiro, tende a apostar ainda mais, mesmo o que não tem, de modo a poder reaver o que perdeu.
Nota do tradutor: neste enquadramento, faça-se uma análise do acidente de parapente que ocorreu com o nosso amigo e mentor Gonçalo Velez. Uma das situações verificadas, foi a de um grupo de amigos presentes a gritar para ele abrir o paraquedas de reserva (Reserva! Reserva!) enquanto o piloto continuava a tentar corrigir a manobra e endireitar a asa. Não é exatamente a mesma coisa, não é um exemplo perfeito, mas tem pontos de contacto.

5.Colocar o mapa de cabeça para o ar

A nossa mente afasta-se das incertezas. Tendemos a encontrar ordem no aleatório. Olhamos para as nuvens e vemos carneiros ou faces. Isto pode ser uma armadilha na altura de tomar decisões, uma vez que o nosso cérebro tende a evitar situações em que não exista uma teoria que faça sentido. Infelizmente, uma vez adotada uma teoria, tendemos a ver a realidade através dessas lentes. E é muito difícil abandonar uma teoria que adotámos como boa. Montanheiros perdidos em meio inóspito tendem a achar que sabem exatamente onde estão. Uma situação que as equipas de salvamento conhecem como “virar o mapa de cabeça para baixo”.
A solução para isto é sair do “piloto automático”, ficar alerta com o meio envolvente, fazer uso do ceticismo, mesmo contra as suas próprias convicções e verdades adquiridas. Não usar a intuição para nos convencermos a nós próprios de que as coisas estão a correr bem. Usar a intuição para nos alertar para potenciais problemas.
Tomar a dúvida metódica como princípio base. E isto é tão válido perdido no deserto, como a meio de uma prova de orientação.

Recomenda-se também a leitura da obra de Jeff Wise “Extreme fear: the science of your mind in danger”.

Saída colectiva Desnível, Alpes 2011

2011-08-17T17:46:00.011+01:00

Um grupo de sócios da Desnível (6+1, na verdadeira acepção futriana do termo) deslocou-se aos Alpes italianos, tendo por objectivo principal para realizar um 4.000 acessível, o Gran Paradiso. Este cume foi alcançado por 5 dos 6 participantes iniciais, tendo um dos elementos atingido o col final de neve. Além do prazer do cume em si (prazer longo, diga-se de passagem), esta actividade serviu ainda como follow up para formandos do curso básico de alpinismo da Desnível, colocando assim em prática os conhecimentos já anteriormente abordados e tomando contacto efectivo com a realidade da evolução em glaciar e em terreno variado de alta montanha.
Em jeito de aclimatação foram realizados alguns trek’s prévios, com passagem por vários refúgios e portelas, tendo a actividade principal tido base no Refúgio Vitorio Emmanuel II, do Clube Alpino Italiano.
Meteorologia e temperatura amena, apesar de uma forte trovoada na véspera, com chuva torrencial e queda de granizo em pleno acesso ao refúgio, permitiram uma ascensão descontraída, excepto na aresta rochosa final, sempre muito dificultada pelo cruzamento de dezenas de alpinistas encordados.
Seguiu-se uma 2ª semana de actividade livre nos Dolomitas, a que se juntou de avião, via Milano, mais uma sócia (a Paula Duarte). Nesta semana foram realizadas o Piz Boé e a Marmolada di Roca (que com a sua Punta Penia é o ponto mais elevado dos Dolomitas), além de algumas vias Ferrata e trek’s para todos os gostos. A Marmolada di Roca, ao contrário do que o nome parece indicar, tem mais glaciar do que rocha, com uma bela Rimaye bem aberta e profunda e passos fáceis de rocha (mais uma vez dificultados pelo nº de montanheiros). As sucessivas noites de chuva intensa nos Dolomitas, a que se seguiu um magnífico tempo de sol estável, permitiram realizar uma ampla gama de actividades, da corrida de montanha à escalada em rocha, passando pela fotografia, observação de aves, etc.
Esta viagem, que nos levou a atravessar toda a Península Ibérica, os Pirenéus pelo túnel de Viella, o Sul de França, o col do pequeno São Bernardo e todo o Norte de Itália, de Oeste para Leste, percorreu em automóvel 5.450 km de AE e estradas de montanha. Em termos de exercício físico, permitiu cerca de 65 horas de actividade de montanha a cada um dos participantes, sempre acima de 1.500 metros de altitude. Os custos totais por viatura, em combustível e portagens, rondaram os 800 euros, mas com uma viatura económica é possível baixar este valor.

Raid Ilha Azul - São João no Faial

2011-07-03T03:36:00.014+01:00

Na bela ilha do Faial disputou-se no passado fim-de-semana o Campeonato Nacional de Corridas de Aventura 2011 / Raid Ilha Azul onde a Desnível marcou presença com uma equipa no escalão Aventura.
Distribuído por oito etapas e 74 Controlos (CPs) ao longo de dois dias de prova numa distância total de 195 quilómetros (145 dos quais em BTT) e com um desnível positivo acumulado de 5.400 metros, o Raid Ilha Azul contou com a participação de 20 equipas, 8 no escalão de Aventura.

Depois de gorada a formação de uma equipa em Elite fruto da incompatibilidade de calendário da equipa habitual conseguiu-se formar in extremis uma equipa em Aventura juntando ao habitual Tiago Branco o veterano Gilberto Andrade e a estreante Isabel Boavida.
Confirmada a inscrição, enviámos o material mais volumoso no barco disponibilizado pela organização e, sem tempo para grandes planos ou sequer um treino conjunto, partimos rumo ao Faial.

Os objectivos foram definidos já a bordo do avião: divertirmo-nos q.b. e ir ao pódio no escalão Aventura Misto (mal sabíamos nós que não haveria o escalão Aventura Misto nesta prova apesar da maioria das equipas serem mistas).
Com estes objectivos em mente foi fácil definir a estratégia: a Isabel faria a canoagem e baldava as etapas de BTT, o Gilberto ficava com o segmento de Canyoning, o Tiago com o de patins em linha e nas restantes "dividíamos o mal pelas aldeias", que é como quem diz, pelas pernas que mais aguentarem.

Após uma visita aos Capelinhos e tempo (pouco) livre para preparar o material, apareceu a 1ª dificuldade da prova com uma inesperada etapa de "orientação sem mapa" ao tentarmos encontrar a tenda da organização de noite no meio do nevoeiro numa aldeia a 1000m de altitude onde se festejava o S.João apesar da chuva. O jantar demorou e o briefing foi feito já perto das 24h, com todos os participantes a quererem voltar ao pavilhão para descansar antes da prova.

Às 8h45 de Sábado foi dado o tiro de partida da prova com o segmento de natação na marina da Horta seguida de 30 Km de BTT até à zona de transição situada na Caldeira (a principal cratera da ilha, com 2Km de diâmetro a 900m de altitude) onde chegámos cerca das 11h30 já debaixo de forte chuva.
Aí fez-se a transição para a etapa rainha da prova - a etapa pedestre de 20Km circundando a Caldeira e percorrendo a bonita zona mas de difícil orientação das levadas. Não fosse a chuva e o nevoeiro e muitas fotos haveria desta etapa, assim, nem uma! Nesta etapa era necessário transpor uma ribeira por cordas paralelas que deu azo a muitas gargalhadas com algumas equipas a ficarem enroladas nas cordas de maneira inacreditável.
Chegando à zona de transição 4h depois e ainda debaixo de chuva iniciámos a etapa de BTT que nos levaria em 2h30 para a altitude mais suave (200m) do Parque Florestal do Capelo.
Aqui iniciou-se mais uma etapa pedestre (já sem chuva) pelo trilho dos vulcões onde subimos a 2 vulcões com 1 escuro slide/tirolesa na furna ruim pelo meio e terminando no cais dos capelinhos onde uma piscina natural convidava a um mergulho. Terminámos esta etapa a 1 min do fecho, às 20h44.
Nesta fase o relógio parou durante 1h para se fazer o transfer de autocarro de volta ao Capelo onde se iniciou a etapa nocturna de BTT.
A partida para o BTT fazia-se pela hora de chegada da pedestre pelo que fomos os últimos a partir e naturalmente os últimos a chegar (às 0h59, novamente a 1 min do fecho da etapa) à cidade da Horta onde havia a "pasta party" para repôr as energias. Escusado será dizer que a "party" já tinha terminado e todas as outras equipas estavam já a xonar. Nesta etapa tivémos um furo e foi necessário recorrer ao cabo de reboque do Tiago para recuperar o tempo perdido.

Nova neutralização, desta vez até às 6h30 hora a que começou a 1ª etapa de Domingo - uma montanha russa de 45Km feita em BTT - com um segmento de canyoning pelo meio e um "nº de circo" que obrigou o Tiago a pedalar com a 2ª BTT atrelada até ao fim do ribeiro para se continuar a etapa. Pensámos ter feito uma má opção mas esta acabou por ser a nossa melhor etapa. Ficou na memória de quem o fez o CP50, em que numa manada de vacas alinhada em 2 filas para a ordenha era aberta uma passagem pelo pastor para pedalarmos por entre a manada e "picar" o controlo. A interminável subida da praia de Almoxarife também ficou na memória mas por razões diferentes :-)

Com o calor que se fazia sentir a etapa seguinte de canoagem convidava ao passeio mas os 90min que tinhamos para fazer os 11Km de kayak não deixavam margem para relaxar.

Para terminar faltava apenas a etapa pedestre na cidade da Horta, com segmento de patins em linha e trikke no porto e um rapel (que quase ninguém fez) num barranco próximo.

O resto do dia foi passado a embalar o material para o barco, jantar de encerramento com actuação do grupo folclórico de Pedro Miguel e gins tónicos no Peter acompanhados do famoso bolo de chocolate para relaxar os músculos. Houve quem preferisse aventurar-se nos arraias sãojoaninos que ainda se ouviam pelos arrredores.
Na segunda-feira fez-se a recuperação activa subindo, uns relaxados outros desenfreados, ao ponto mais alto de Portugal em ambiente de festa.

Como nota final destaco a opinião unânime de que se tratou de uma das melhores provas de sempre do calendário nacional fruto do excelente trabalho da organização e das entidades envolvidas, das condições naturais extraordinárias que têm as ilhas e do ambiente de camaradagem que se gerou entre as equipas.

"Gin" Geraldo

P.S. As Corridas de Aventura regressam a 11 e 12 de Setembro na Serra da Estrela e a ADA Desnível voltará a ter equipas a competir. Se estiveres interessado em participar contacta a desnível.

Santo António no Posets

2011-06-26T23:13:00.008+01:00

Fomos 3 dias em autonomia e o plano inicial era subir por Eriste, alcançar o Posets, descer para o vale de Estós e subir o Perdiguero, com muitos kgs às costas!

Claro que era ambicioso e a grande dificuldade, para além do peso, veio-se a revelar, era descer a aresta do Posets que dava acesso directo ao glaciar de la Paúl, o nosso objectivo para alcançar o vale de Estós.

No primeiro dia foi a aproximação, tranquila. Ficámos sensivelmente a meio caminho, aos 2.600m, cerca de duas horas depois do Refúgio de Angel Orúz, num magnifico patamar de relva com um riacho ali bem perto.

No dia seguinte foi o ataque ao cume, via canal Fonda. Ataque é uma forma de dizer, ficaria melhor dizer o arrastar até ao cume, tal o lastro que levávamos às costas. Uma vez lá chegados, e consultado o mapa, ficámos literalmente perdidos, pois, seguindo as indicações do mapa, o caminho era sempre em frente, não tinha nada que enganar, mas o que os nossos olhos viam era uma muito, muito estreita aresta! A aresta era tão pequena que demorámos meia hora a tentar perceber o que havia de errado com o mapa. E ainda por cima com aquelas mochilas... nem pensar!

Vimos depois na net que aquela aresta costuma ser feita por pessoal muito experiente e batido naqueles picos, no sentido contrário, sem mochilas, e, em muitos sítios, de gatas!

De maneira que lá tivemos que dar meia volta e tornear o cume pela encosta, apalpando terreno na neve quase virgem, pois o caminho era tudo menos intuitivo e só umas pegadas na neve deixadas por alguém nos deu uma pista, pelo que decidimos segui-las. Mais à frente houve que fazer um destrepe, para conseguirmos aceder ao glaciar de Llardana.

Prosseguindo a marcha, já no glaciar, e seguindo sempre as pegadas (bendito Yeti!), fomos de encontro ao último obsctáculo, ainda a tal aresta. Havia que trepar/escalar uns 10 metros de rocha bastante decomposta para ter acesso ao glaciar de la Paúl, que nos levaria lá para
baixo. Um pouco improvisadamente, e sempre com o coração nas mãos (era impossível confiar naqueles pedregulhos!), lá conseguimos alcançar o topo, revelando-se os crampons bastante úteis na escalada! Depois foi só descer, descer, descer, glaciar abaixo... O desnível foi de cerca de 1.500m!

Entrados por fim no vale, já quase de noite, o objectivo era encontrar um sítio plano e com água perto para pernoitar, o que só conseguimos já passava das 22h00 e debaixo de chuva. O forte luar tornou, entretanto, a caminhada mais fácil e aprazível.

O último dia foi foi já de descompressão, vale abaixo, ao longo do rio. O vale de Estós é um dos vales mais bonitos dos Pirinéus e é um passeio muito agradável, se as botas tiverem mais que dois dias nos pés...

Tesourinhos de lata (mas com história)

2011-06-06T17:43:00.005+01:00

Na sequência da Palestra Desnível sobre os anos 60, falou-se na criação do Grupo de Montanha do CCL (Clube de Campismo de Lisboa) e no papel que este desempenhou na consolidação do movimento de montanha na região de Lisboa.

Consegui recuperar o emblema deste grupo de montanha, com um design muito interessante, de cujo autor o Júlio Valente nos irá falar. Recuperei ainda outros 3, com menos interesse (CNM, iniciador e instrutor de alta montanha do CAF / FFM) este último oriundo de um curso de instrutores e de um encontro internacional de alpinistas de Julho de 1984, que ocorreram simultaneamente na ENSA (école nationale du ski et alpinisme, em Chamonix) dos quais voltaremos a falar, e em que participaram, entre outros, o José Pedro Lopes e o Paulo Alves (ver foto). Estas acções concretizaram-se graças a um protocolo CNM / CAF, que perdurou alguns anos.

Por fim, uma interessante e “vistosa” placa, para mim muito bonita, com cerca de 15 cm de altura, que foi entregue aos participantes no 1º Acampamento e 1ª Marcha Regional de Montanha, realizados a 11 e 12 de Outubro no Casal do Janota, uma pequena quinta localizada a Norte da aldeia de Cabanas de Torres, em plena Serra de Montejunto (quem se lembra do moinho do Rodolfo?). Este acampamento foi realizado sob a égide da Comissão de Actividades de Montanha, da FPCC (isso mesmo, campismo), comissão onde passaram, entre outros, o Carlos Teixeira, Perdigão, José Pedro Lopes, e eu próprio, Rogério Morais. A actividade teve um reduzido nº de participantes, dado o seu carácter regional (ficavam todos acampados dentro da quinta) e infelizmente os seus promotores não colocaram o ano na placa. Pergunto eu, quem sabe em que ano foi? Inícios de 80, seguramente, o mais tardar em 1986. Quem tenha registos, chegue-se à frente.

Em breve conto partilhar mais umas relíquias, infelizmente não dos anos 60, porque, como sabem, eu nem era nascido :)

Palestra “Escalada em Portugal nos anos 60; Primeira ascensão da Ursa”.

2011-05-26T16:33:00.020+01:00

"Migas", Vitória
Santos Vieira
Santos Vieira e as possiveis linhas de escalada para a "premiére" da Ursa.
Júlio Valente
"Brot"(Pão)-José Pedro Lopes e Júlio Valente

Exposição de material

Diedro do Faraó no Penedo dos Ovos, Qtª da Penha Longa
Sede do CNM-Sul, Lisboa. Da esquerda: José Ilídio Fernandes, Luis Filipe Baptista e Júlio Valente

Pormenor das moedas cravadas no topo da Ursa.

No seguimento do seu plano de Palestras mensais, a Desnível apresentou, no passado dia 25 de Maio, uma sessão especial dedicada ao tema “Escalada em Portugal nos anos 60; Primeira ascensão da Ursa”. Nesta Palestra, a Associação conseguiu reunir um lote de oradores de grande relevo, alguns dos actores que jogaram um papel decisivo na implantação e desenvolvimento da escalada em Portugal. Usaram da palavra:
Carlos Santos Vieira
Júlio Jorge Valente
José Pedro Lopes
Vitória Lopes

A abertura da sessão e apresentação dos restantes oradores esteve a cargo da Vitória, pessoa que bem conheceu a realidade saída desta década e deste grupo de escaladores.
Santos Vieira, traçou uma caracterização geral de um país e de uma geração marcada não só pela ditadura e pelo início da guerra colonial, mas também por toda uma série de dificuldades sentidas por quem se dedicava a estas actividades, tão básicas como a ausência de material, as dificuldades económicas, de deslocação, mas também o ser olhado pela sociedade conservadora como alguém que era algo “anormal”. A necessidade faz o engenho, e Santos Vieira fabricava, de modo semi-clandestino, uma boa parte do seu material metálico, nomeadamente pitons e mosquetões, uma boa parte dos quais foram agora oferecidos à Desnível.

As fotos e actividades relatadas, remontam a 1959, com uma descida documentada da Gruta de Alvide, com uma fotografia da entrada completamente descampada (convém referir que a sessão decorreu na Casa da Gruta, construída sobre a abertura da mesma). A espeleologia e a escalada, andaram de mãos dadas ao longo desta década, quer no seio da SPE (espeleo), quer mais tarde no CNM (norte, centro e sul) e grupo de montanha do CCL. Em 1963, a actividade com a SPE era já intensa, sendo de Setembro de 1964 a 1ª escalada, por parte deste grupo, do Penedo dos Ovos (quinta da Penha Longa), conforme foto em anexo. Em Março de 1965, uma marcha de reconhecimento à Praia da Ursa permitiu realizar as primeiras fotos e esboçar alguns desenhos, já com o objectivo de vir a concretizar a escalada da Ursa. Esta veio a concretizar-se um ano mais tarde, já na Primavera de 1966, depois de duas tentativas falhadas. Esta equipa de 3 (ver foto de interior), designada como cordada “Tensing” pelos próprios, era constituída por Luis Filipe Baptista, (figura impar e dinamizador incontornável deste período, já falecido), Santos Vieira e Júlio Valente. Para esta escalada foi montada uma tirolesa junto à escada dos pescadores, para permitir a retirada com maré cheia (e que veio a ser utilizada na descida), tendo-se iniciado a subida cerca das 5 da manhã. A escalada foi amplamente documentada com fotografia em vários pontos da subida, obtidas por Armando Cardoso, outro histórico que também esteve presente na sessão, onde compareceu ainda Manuel Galvão acompanhado pela sua esposa Rosa, uma das primeiras mulheres a escalar em Portugal. Numa das mais bonitas fotos, vêm-se dois dos escaladores no topo da Ursa, em pé, já depois de terem martelado moedas com as iniciais dos “conquistadores”.

Esta prática, que aqui se iniciou, veio a perdurar ao longo do tempo, e ainda no início dos anos 80 se mantinha, enquanto se usou martelo para escalar a Ursa. Num apontamento curioso, referir que com a derrocada de parte do topo da Ursa, ocorrida a 23 de Abril de 2011, estes blocos com moedas cravadas veio parar ao mar e à base da Ursa, tendo um desses blocos sido recuperado por Paulo Alves, encontrando-se agora em exposição na sede da Desnível, com as moedas oxidadas bem visíveis (ver foto).

Santos Vieira continuou traçando uma resenha sobre o modo como se fundou e formou o CNM (Clube Nacional de Montanhismo) pela mão do Dr. Jorge Santos (falecido em 1964), médico do Porto, que fez a sua formação de Guia Alpino em França (CAF). O CNM veio ainda a criar secções regionais na Covilhã, mais dedicada ao ski, e em Lisboa, cujas instalações em Benfica foram encerradas pela CML, no início dos anos 80. Outros clubes marcaram a década de 60, como a secção de montanha do CCL e o posterior MCJ (Movimento de Criatividade Juvenil). Trazida a sua experiência para Portugal, Jorge Santos veio a formar outros montanheiros como o Guia Lázaro, apaixonado pela Arrábida, que por sua vez lançou na modalidade outros desportistas, entre eles o próprio filho, Ferrer. A este propósito, devemos mencionar o nome de outros montanheiros referidos nesta Palestra, além dos já citados, como sejam Daniel Crespo, Armando Condinho, Maldonado, Galvão, Amândio, José Ilídio, José Manuel Coelho (irmão da Vitória), Alvaro Vital Moreira, entre outros. Foi ainda referido o nome de Américo Abreu, a propósito da 1ª escalada da vizinha Noiva, em 1975, mas esse será já tema para o próxima Palestra, sobre a escalada nos anos 70, a ser preparada e parcialmente engarrafada pelo Paulo Alves.

Terminou Santos Vieira com referência aos dois primeiros encontros de Alta Montanha dos escaladores portugueses, em Junho de 1968, nos Pirenéus Aragoneses, e em Agosto de 1969, nos Picos da Europa.
Júlio Jorge Valente, segundo orador, traçou um perfil mais pormenorizado da sociedade portuguesa, do ponto de vista demográfico, social, cultural, etc. À medida que iam passando fotos históricas do seu acervo, referiu a evolução do movimento de montanha em Portugal, quer enquadrado na obrigatória e omnipresente “Mocidade Portuguesa”, quer no seio de grupos ligados ao campismo dito “desportivo”, que era praticado, por exemplo, na Escola Comercial Veiga Beirão, onde em 1962 se realizou um 1º curso de escalada. Os núcleos da Mocidade evoluíram para as BEC’s, Brigadas Especiais de Campo, que integravam escalada, espeleo e mergulho. Este fio evolutivo veio a culminar (e até a fechar, com chave de ouro) a alargada década de 60, com um curso de escalada em Portugal, ministrado em 1972 pelo Guia suíço Alphonse Darbellay (um de 4 irmãos, Michel, Daniel, Laurent e Alphonse, todos Guias de Montanha), curso esse que terá, de algum modo, dado o pontapé de saída para a década seguinte, já com um nível de maturidade, dificuldade e de concretização que iremos constatar na próxima Palestra.

José Pedro Lopes fez precisamente a ponte entre a geração anterior e a seguinte, tendo sido ele próprio um desses raros elos de ligação. É de sublinhar que se mantém activo ao longo de quase meio século de montanhismo, em conjunto com a Vitória, ambos profundamente envolvidos com a Desnível. Referiu os esforços de alargamento da base de praticantes da escalada, do trabalho realizado junto das escolas, de escoteiros, de grupos de jovens, colónias de férias, etc., e das sementes que daí cresceram até à actualidade. Como curiosidade, refira-se a foto que documenta a construção e utilização de uma torre de escalda na antiga FIL, basicamente montada com desperdícios de madeira, e que deverá ter sido a 1ª estrutura de escalada montada em Portugal, realizada no final desta década.
Fez ainda um pequeno historial da vida e obra desse grande montanheiro que foi Luis Filipe Baptista, inspirador de muitos escaladores, quer desta, quer de gerações futuras, entre os quais se orgulha de pertencer este vosso escriba, iniciado pelo Luis Filipe na Fraga de Treinos da Arrábida.

Vitória Lopes encerrou a sessão com algumas considerações finais e com uma nota de boa disposição e de visão positiva para o futuro, para o qual ela continua a contribuir activamente, não só na ligação à Desnível, mas também como Juíza Árbitro de competições de escalada desportiva, ao nível da FPME.

Santos Vieira fez, como já referimos, a oferta à Desnível de um lote muito interessante de peças, como sejam pitons, mosquetões, um capacete utilizado na escalada de 1966 da Ursa, etc. O embrião para um futuro núcleo museológico da Desnível, peças cuja descrição e fotos o Tiago Pais nos irá proporcionar em breve.
Seguiu-se um agradável e alargado convívio, a que faltou apenas o já obrigatório “apfel strudel”, devidamente animado pelo Moscatel e Branco “anos 70”. A Próxima Palestra Desnível terá como tema a escalada em Portugal nos anos 70, estando Paulo Alves a contactar um interessante conjunto de oradores.

Como nota final, aproveito o copo cheio de Moscatel para deixar também um brinde virtual, dedicado ao também meu grande Mestre de escalada e de montanha: In Memoriam, Luis Filipe Baptista

Rogério Morais, Maio de 2011

Monte Branco, 1986

2011-05-09T21:10:00.002+01:00

Cume do Monte Branco, Gonçalo Velez e João Garcia, 1986.

Derrocada na Pedra da Ursa a 23 de Abril de 2011

2011-05-02T17:50:00.005+01:00

No passado dia 23 de Abril, a praia da Ursa assistiu ao momento geológico do ano e, provavelmente do século: metade da zona somital da pedra da "Ursa" colapsou, correspondendo grosso modo à sua orelha esquerda. A zona à esquerda da antiga escada de corda, devido ao arrastamento de material, foi também varrida. O cone de dejecção de material é impressionante. Ficam duas fotos do "antes" e duas do "depois". Recomenda-se precaução no local.

Serra da Estrela, 18 a 20 de Março de 2011.

2011-03-21T18:13:00.009Z

Não encontrei a serra com tanta neve como esperava, mas ainda assim foi o suficiente para tornar ainda mais divertido, um pequeno percurso pelo planalto contral.

Deixámos o carro nos Poios Negros (mais conhecidos como Penhas Douradas :-) e fomos pelo Vale das Éguas, Seixo Branco, e marco geodésico do Curral do Martins, até à Nave da Mestra, onde pernoitámos.

No dia seguinte saímos pelo Covão das Lapas, e Vale do Conde, acabando na barragem de Vale Rossim, de onde retornámos aos Poios Negros.

2011-03-21T12:07:00.011Z

Um reduzido grupo da Desnível (poucos, mas obviamente “muito bons”) deslocou-se até à Serra da Estrela, para receber da melhor forma a Primavera, através de um “mix” de esqui alternativo: Fundo, Travessia, fora de pista, muita bota e até uma “quase desafiante” descida da pista da Torre. No total foram percorridos 21.800 metros de traços, em dois dias de sol abrasador e neve em transformação, mas muito boa para esta prática. Foram deixados traços em locais como o planalto central, as Charcas, Poio dos Cães, Lagoa do Patchão, planalto fronteiro ao Cântaro Gordo, corredor largo do Covão do Ferro, Terroeiro, etc. A actividade terminou com a descida da pista do Covão do Boi, uma pista dos históricos do CNM da Covilhã, muito activos nos anos 60, em que subiam pelo Espinhaço (não existia estrada) para alcançarem a zona onde agora se construiu o ski club, local de início desta pista que termina junto à Santa. Esta pista deixou de ser praticada com a instalação de teleskis na pista dos Piornos (teleski já desmontado, onde este vosso escriba deu os primeiros malhos com tábuas nos pés, na companhia da família Pratas, da Covilhã) e do desenvolvimento da estância na Torre. Ah! E recuperámos o piolet perdido da Joana. Verdadeiro serviço público! Ainda estava a montar a reunião de topo do corredor largo… Para o ano há mais!

Carneval na Peña Ubiña

2011-03-12T21:05:00.008Z

No fim-de-semana de Carneval decidiram 4 Tugas (Filipa Dionísio, Nuno Rodrigues, Mário Batista e Paula Duarte)disfarçarem-se de Alpinistas e foram para León para a Peña Ubiña.
À chegada a Torrebarrio encontramos a aldeia com alguma neve nas ruas.

Equipamo-nos pusemos as mochilas às costas e lá fomos nós alegremente pois a paisagem estava linda, íamos passar 4 dias na montanha e as previsões meteorológicas eram boas.

À saída de Portugal não tinhamos nenhum objectivo em concreto. O que tinhamos conversado era acampar nos Llanos del Fontán para depois em conformidade das condições da neve/gelo/meteo escolher um dos corredores da face noroeste da Peña para subir.

A neve era muita e havia sítios onde nos enterrávamos até aos joelhos.

Chegar ao local de acampamento, escavar na neve plataformas, montar as tendas, derreter neve para o jantar levou-nos imenso tempo. Deitámo-nos tarde e acabamos também por levantar tarde.

Decidimos fazer o corredor da Agulha por ser mais inclinado, ter menos neve acumulada que os outros corredores e por ser um corredor com um diedro a meio que lhe dá o grau de dificuldade e nos prometia uma escalada mais técnica.

Saímos para o corredor já eram 11.30 (hora portuguesa). Havia uma cordada de 2 espanhóis nesse corredor cuja progressão ao longo do corredor estavamos seguindo com interesse e verificamos que realmente quando chegaram ao diedro ficaram por lá durante imenso tempo. Não havia ser nada. Quando chegássemos lá logo se vía....

Corredor da Agulha

A neve realmente era muita e "blanda". Os espanhóis tinham-nos facilitado imenso a vida ao escavarem os degraus ao longo da subida. À medida que subiamos a inclinação do corredor também ía aumentando. Finalmente chegamos ao diedro. É um local onde realmente o corredor se encontra "bloqueado" por um diedro de rocha coberta de gelo. Não é fácil ,não senhor. O local é muito estreito, só conseguem estar 2 pessoas junto do diedro e bem apertadas, o corredor tem à volta de 70º de inclinação neste local e não há fissuras na rocha para meter um entalador ou friend para montar uma reunião ou um ponto seguro. Metemos 2 parafusos no gelo que também não era muito espesso para uma reunião para nos auto -segurarmos e iniciar a escalada sem poder confiar 100% na reunião. Não foi fácil escalar o diedro. Mas felizmente o gelo não estava mau, e no fim há uma reunião com 2 pitons e uma cordelete onde nos pudemos auto segurar. Depois temos uma travessia para a esquerda um bocado aérea com gelo e rocha até voltar ao corredor e á neve. Psicológicamente esta é a pior parte. Alguns metros à frente no corredor já há uma cordelete abandonada que nos indica um bom local onde podemos dar segurança aos segundos de cordada que vão subir o diedro. A partir daqui é continuar subir, encordados, o corredor que continua com cerca de 70º de inclinação até encontrar um segundo ressalto com gelo. Na rocha antes do gelo do lado esquerdo há um pitom com cordelete e mosquetão onde podemos passar a nossa corda e não fosse o diabo tecelas no gelo colocamos um parafuso. Depois há um grande "calhau" de onde se pode dar segurança a que vem a seguir. Daqui à aresta é um pulinho e pudemos respirar aliviados.

Da escalada do corredor não temos mais fotos. Foi uma escalada realmente exigente e tinhamos de nos concentrar naquilo que estavamos a fazer. Não havia cabeça nem mãos para fotos....

Bem quando chegamos á aresta o sol estava a por-se. Decidimos em vez de ir ao cume da Peña, descer pela via normal, e dar a volta à montanha para regressar às tendas, rapelar o corredor. Rapelamos, já era noite cerrada. Tinhamos 3 cordas. Fizemos 4 largos com rapeis em corda dupla e simples para sermos mais rápidos. Foi necessário abandonar cordeletes para os rapeis. O que é importante é que chegamos à base do corredor sem que nínguem se tivesse magoado. Estavamos cansados, esfomeados, com frio, eram 2.30 da manhã! Mas estavamos felizes!

Chegamos às tendas sem forças para fazer jantar. Comemos qualquer coisa, as meninas aínda fizeram chá e fomos dormir. Claro, o dia a seguir foi para dormir, comer, apanhar sol e pouco mais.

Fomos apenas dar uma voltinha até ao "chozo", que ali existe como refúgio.

A porta está aberta, qualquer pessoa pode lá pernoitar gratuitamente. Apenas se pede para deixar qualquer item que possa der util a quem vier depois: Comida, bebidas, velas, etc.

Para nossa pena as garrafas estavam vazias....

Isto é que é vida :)

O resto do dia foi a brincar na neve:

Foto de Família

Quando regressamos ao carro havia um papelito com uma mensagem escrita da Guardia Civil:

Se fomos nós que estivemos no corredor da Peña Ubiña, e se estavamos bem para entrar em contacto com a Guardia Civil.

Fomos a San Emiliano ao Posto da Guardia Civil. Para nossa surpresa eles tinham andado à nossa procura.

Alguém em Torrebarrio tinha visto as luzes dos nossos frontais no corredor e dado a hora adiantada pensaram que estavamos em apuros. Chamaram a guardia civil que subiu até ao refúgio para saber de nós. Não encontraram as nossas tendas e desistiram ou acharam que afinal estava tudo bem e deixaram a nota no nosso carro. Realmente enquanto estavamos a rapelar vimos luzes lá em baixo mas não ligamos.

Com esta já é a segunda vez que a polícia deixa recados no meu carro ;)

Temos que adotar o lema do Mário Batista: "Erguer cedo e cedo subir faz o montanheiro sorrir"

Fotos históricas (ou apenas com estórias)

2011-03-10T17:58:00.014Z

Tendo em conta o interesse suscitado no Forum Desnível por algumas fotos históricas e ascensões da década de 60, aqui ficam algumas fotos da autoria de Jorge Matos, Paulo Alves, Júlio Valente, etc. Mandem as do vosso baú também. Um abraço

Escalada Nocturna do Corredor do Inferno

2011-02-13T21:51:00.003Z

Olá Monteiros!

Aqui estou eu mais uma vez para vos abrir o apetite ao gelo ;)
Este Sábado o João e eu fomos à serra à procura de gelo e encontrámo-lo, lindo, geladinho.
Na descida para o corredor do inferno encontramos logo alí uma cascata à qual não resistimos. Tinhamos que aproveitar e aproveitamos bem, escalamos-la pelo menos 3vezes hehehe.

Entretanto chegaram o Carlos Martins e a Raquel que estavam a passear na serra e claro aproveitaram também e deram uma perninha no gelo.

Com o adiantar da hora decidimos que era tempo de atacar o corredor. O gelo já não tinha a qualidade que tinhamos encontrado na semana passada mas estava mesmo assim bastante bom.

Aqui o João está a retemperar as forças com Schoegeten, bem ía precisar....

Belo não é verdade ;)

Infelizmente aínda há muita gente que transforma a serra numa lixeira.....

O João teve a nobre iniciativa de carregar este tobogan o corredor acima para o colocar aonde ele pertence.

Continuamos a escalar até a noite caír e depois.

Foi uma experiencia fantástica escalar de frontal!

Quando saímos do corredor era noite cerrada e estava um vendaval.... Estava-se melhor no corredor ;)

A Brigada de Montanha da GNR entretanto ao ver o nosso carro estacionado na curva do Cântaro deixou lá um papel com um nº tlm para lhes ligarmos e confirmarmos que estava tudo bem connosco. Boa, nosso Obrigada à Brigada de Montanha pela sua preocupação.

Acabamos o dia (noite hehehe) com uma boa feijoca no Sopas. Soube-nos tão bem.... ficamos cheios que nem um abade ;)) Até nos custou levantar das cadeiras hehehe

Espero que no próximo fds o tempo esteja bom e que nos encontremos na serra :)

Bjs!

Há Gelo no Corredor do Inferno

2011-02-07T15:17:00.004Z

Olá Alpinistas !

No passado Sábado ( 5 Fevereiro) estive com os camaradas da Gdamo na Serra da Estrela. A ideia seria fazermos o Corredor do Inferno. Já sabiamos que neve haveria pouca mas estávamos com esperança que com as temperaturas baixas que se têm feito sentir durante a noite de encontrar gelo. E as nossas espectativas foram plenamente alcançadas. Realmente a serra apresenta pouca neve, mas o Corredor do Inferno encontra-se gelado com umas belas cascatas de gelo vidrado para fazer o gosto aos crampons e aos piolets. Mando-vos umas fotos do corredor e da nossa actividade para vos fazer inveja e aconselho vivamente a quem puder ir lá enquanto houver gelo. Aproveitem meus amigos, não é todos os anos que encontram o corredor assim.

Saída de Fim de Ano 2010

2011-01-04T20:09:00.005Z

Serra da Estrela 1º Nevão !

2010-12-05T10:51:00.005Z

Ontem 7 Associados da Desnivel foram matar fome de neve á serra da estrela...

Dizer que a Serra Estava com neve é pouco, neve fresca, deu para matar as saudades até á cintura :)

podem ver um video aqui

Vertigem Mag nº 2

2010-12-01T14:34:00.000Z

Já está online 2º número da Vertigem!. Visitem www.vertigem-mag.com para ter acesso a mais este número!

Grand Pic du Midi d'Ossau 2880m e Garmo Negro 3.050m

2010-10-07T22:31:00.007+01:00

3 sócios da Desnível aproveitaram da melhor maneira o passado sábado e domingo, ao ascenderem 2 cumes emblemáticos dos Pirineus. Apesar da ameaça de mau tempo e de uma viagem directa Lisboa - Portalet na noite de sexta-feira, que atrasou todos os inícios de actividade e projectou estas para descidas nocturnas, a sensação foi a de uma taxa de sucesso de 200%. A meteo aguentou-se, apesar das nuvens escuras e ameaçadoras, e apenas na descida do Garmo Negro nos despejou toda a sua artilharia. Actividade realizada a 2 e 3 de Outubro de 2010. A habitual actividade de Outubro, limpinha, rápida e sem parafernália de neve. Aconselho a todos os sócios

Fotos Sortidas da Ascenção ao Cântaro Magro

2010-09-27T12:05:00.007+01:00

Ascenção ao Cantaro Magro Pela Via do Y

2010-09-27T10:10:00.023+01:00

Neste sábado um grupo de pessoal da desnivel resolveu dar uma subidita ao Cantaro Magro pela via do Y, íniciamos a escalada ás 9 com um tempo porreiro, sol mas pouco calor.

O Croqui aproximado foi :

Ambas as variantes são fáceis, no entanto a variante da Esquerda é mais facil que a da direita que tem alguns passos V grau para vencer.

A Via começa com uma escalada fácil até ao sitio onde no croqui há a primeira viragem á direita, esta é a parte mais exposta da via e onde uma queda pode ter consequencias mais graves, com sorte pode-se ir ao trambolhão até ao sopé do cântaro, neste tramo progredimos de reunião em reunião.

Vista de uma parte do 1º tramo da via.

Após esta parte chegamos a uma travessiazita para a direita numa zona cheia de mato, aí progredimos para cima encostando-nos á esquerda até uma zona que tem uma árvore, montamos uma reunião na mesma e segue-se outra escalada fácil, iniciada na zona da foto a esquerda, esta zona tem um ou outro passo mais aéreo, mas as quedas são pequenas 5 ou 6 metros na pior das hipoteses antes de torcermos os tornozelos nos calhaus em baixo. Temos umas plaquetes nesta zona que facilitam grandemente a progressão.

Esta zona segue até á zona da bifurcação por um caminho que alem de caminhada oferece um ou outro obstaculo sem grande dificuldade ou exposição.

A Zona da Bifurcação é um pequeno planalto, aí podemos decidir esquerda ou direita, desta vez, fiz o caminho da esquerda, que na minha opinião é bastante mais facil que o da direita, a cordada do Nuno e Tiago foram pela direita e queixaram-se de uma abundancia de Mato, significa isto que temos de lá passar mais vezes !

Na foto da direita está a cabeça do Nuno a dar segurança numa plaquete que existe na parede.

Daqui em diante vou apenas descrever o caminho da esquerda que foi o que tomei.

Montamos uma pequena reunião (que depois de progredirmos vimos que era dispensável) e começamos a subir, no fundo uma caminhada, no fim da corda de 60 m em vez de continuar com as reuniões progredimos em ensamble, até chegar á zona onde o caminho da esquerda faz uma viragem para a direita ( na foto á esquerda mostra a zona pouco antes deonde se faz a viragem a direita) aí temos uma trepada que não convem fazer em ensamble a não ser que se use um ropeman ou tbloc em algumas das proteções não que o perigo de queda seja alto mas mais para que uma escorregadela do 2º não resulte numa queda do 1º esta subida tem uns 10 metros e depois pode seguir-se em ensamble de novo com a corda curta para facilitar a comunicação.

Aqui estamos num pequeno planalto onde se caminha alegremente até um corredor estreito em direccao ao topo. Este corredor que se vê o inicio no centro da foto a esquerda. tem uma ou outra zona de trepada onde convem dar segurança nem que seja ao corpo.

Fim do Corredor que leva ao topo do cântaro

Vista do Topo

A Tropa !

Mário Batista, Helder Cabedal, Jorge Canelhas, Tiago Bispo, Carlos Martins e Nuno Rodrigues.

Jorge Canelhas

Maratona de Iungfrau

2010-09-15T23:32:00.004+01:00

Então, a pedido de várias famílias, aqui vai uma descrição, digamos, impressionista da maratona de montanha de Iungfrau:
Trata-se de uma maratona, tout court, com partida na cidade de Interlaken, e chegada ao lado do Eiger, a 2.100 metros, já depois de uma pequena descida final e de ter atingido os 2.250 metros. Se bem que o record masculino já tenha baixado das 3h, o melhor tempo feminino ainda está nas 3h21, o que revela a dificuldade da prova.
A prova tem duas realidades diferentes:
Até ao km 25, trata-se de uma prova de estrada, com alcatrão e estradões largos de terra batida ou erva, ao longo do rio ou do CF, sempre a subir ligeiramente e com uma ou duas descidas para desmoer as pernas. Neste sector é possível fazer tempos normais. Em termos pessoais, geri um paso de poupança, e passei à meia maratona com 2h02 (se bem que por causa das subidas não conseguisse fazer uns “normais” 1h45, mesmo que quisesse.
A partir do km 25, começam as subidas a sério. Os km’s passam a estar marcados de 250em 250 metros, dado o desafio que alguns destes constituem. Terra batida, geralmente com a largura de um Jeep, algumas povoações (Wengen e Wengernalp) e na parte final, single trek ao lado do glaciar, ao longo da moreia, em que já não dá para ultrapassar ninguém, excepto aqueles que vão recebendo assistência médica. O km final para a meta é a descer, outra vez largo, e quem tenha pernas e pulmão pode fazê-lo a menos de 4 min/km. Mas o normal é demorar 10 minutos neste km!
A organização é verdadeiramente “suíça”: nada é deixado ao acaso, os heli’s vão retirando os gajos que caiem para o lado, a descida faz-se com dezenas de comboios de cremalheira, em duas direcções diferentes. A camisola de Finisher é excelente. Por outro lado, tem aquela rigidez “teutónica”: quem quiser repetir a massa na Pasta Party não pode, e se o horário indica das 18 às 23, pelas 22.10 já está tudo a ser desmontado, para cumprir horário. Rigor oberland…
Em 2010 fui o único português inscrito (eventualmente algum imigrante inscrito como Suiço). A inscrição para os 4.000 dorsais decorre em Novembro ou Dezembro e esgota em 4 dias. Na zona acima dos 2.000 metros nota-se que é gente a mais, uma vez que se trata de um single trek de montanha.

Recomendo e aconselho. Um abraço

Rogério Morais

Parque Nacional dos Ecrins Julho 2010

2010-08-27T23:24:00.002+01:00

Antes que o pessoal que lá anda volte cá vão mais 2 videos de julho ...

http://www.youtube.com/watch?v=nDNiqNKXEMg
http://www.youtube.com/watch?v=vt7LtBd-sHQ

Jorge Canelhas

PN Ecrins 2010

2010-08-12T22:22:00.002+01:00

“Em Julho um grupo de sócios da Desnivel deslocou-se ao Maciço dos Ecrins, nos Alpes Franceses, para algumas actividades de alpinismo. Fomos acompanhados durante alguns dias pelo Pedro Pacheco, com quem fizemos um pequeno estágio, e que nos acompanhou na ascensão da Agulha Dibona e do Pic de La Grave. Depois, enquanto alguns de nós continuamos nos Ecrins e terminamos a semana com a ascensão fácil mas bela das Pointes de la Pilattes, o Pedro Pacheco e o Pedro Sousa foram até Zermatt para tentarem o Matterhorn. Apesar de alguma incerteza em relação à meteorologia, fizeram uma ascensão pela aresta Hornli em apenas em 5 horas! E ainda tiveram tempo de fazer uma travessia no Breithorn no dia seguinte.

O Pedro Pacheco disponibilizou-nos alguns vídeos das actividades realizadas nos Ecrins e em Zermatt.”

Ascensão da Agulha Dibona

http://vimeo.com/13414373

Ascensão do Pic de La Grave

http://www.youtube.com/watch?v=eU8SXKn5It0

Ascensão do Matterhorn

http://www.youtube.com/watch?v=LmrCqGW6OVo

Travessia do Breithorn

http://www.youtube.com/watch?v=INWom9zsKYA

Nuno Rafael Rodrigues

Ararat, 2010

2010-07-17T11:42:00.006+01:00

Inserido num grupo de 17 portugueses, fiz no passado dia 8 de Julho a ascensão do Monte Ararat, actualmente na Turquia, com uma altitude de 5137 a 5165m, consoante as fontes.
Embora eu seja sócio da Desnível, há que referir que esta actividade foi organizada pelo CAAL, do qual também sou sócio.

Tivemos muita sorte não só com o tempo, que esteve sempre propício, mas também com a organização local (a Middle Earth Travel, www.middleearthtravel.com) que nos forneceu guias de montanha, tendas, cozinheiro e apoio logístico com carrinhas e mulas (para acesso aos campos de altitude). É necessária autorização da polícia para subir a montanha, e pagam-se 50USD à federação turca de montanhismo. Não é possível subir o Ararat com um simples visto de turista. Na embaixada em Lisboa é necessário pedir uma autorização especial para ir ao Ararat. A zona é controlada por militares, e há barreiras na estrada que impedem o acesso de visitantes não autorizados.

A progressão nesta montanha é acessível, e a via clássica usada permite uma aclimatação suave em dois patamares: o 1º campo a 3200m, e o 2º a 4200m, donde se parte para fazer cume.
A nossa estratégia foi a seguinte:

dia 1 - marcha da base até ao campo 1 (3200m) e pernoita;

dia 2 - subida de aclimatação ao campo 2 (4200m) e pernoita no campo 1;

dia 3 - subida ao campo 2 e breve dormida;

dia 4 - arrancada para o cume às 02h00 e chegada ao cume pelas 07h00; descida e pernoita no campo 1;

dia 5 - marcha até à base e transfer para as carrinhas.

A cidade mais próxima com alojamentos é Dogubayazit, que dista cerca de 45 min por estrada do ponto de partida para a subida ao campo 1.

O Ararat não é particularmente difícil de subir, embora o troço do campo 2 até aos 5000m seja fortemente inclinado na parte inicial, o que o torna perigoso na descida. Há blocos de pedra muito solta de grandes dimensões, e na descida eu próprio dei uma queda bastante aparatosa que para minha surpresa não teve consequências físicas (à parte de uma ou outra nódoa negra).
Consegue-se subir sem crampons no verão, mas é sempre recomendável tê-los na mochila, pois acima do campo 2 entra-se em neves permanentes e em alguns locais, formam-se placas de gelo.

O Ararat é uma montanha muito bonita, um vulcão isolado num planalto quase infinito. O que o torna místico, pois avista-se de grande distância, mas torna as vistas no topo um pouco decepcionantes para quem está habituado aos Alpes ou aos Pirinéus (onde no cimo de qualquer cume se avista uma sucessão interminável de outros). Ali não é assim. Avistam-se distâncias muito grandes, sem obstáculos. Vê-se a Turquia, a Arménia (e a sua capital Yerevan) e o Irão. Infelizmente, não há mapas de qualidade da região, por ser uma área militarmente sensível, e as reproduções da montanha são muito limitadas (fotos de má qualidade).

Quem estiver interessado em mais informações, pode contactar-me.

Vertigem Mag

2010-06-04T13:49:00.005+01:00

A Revista Vertigem é uma revista digital gratuita que aborda assuntos de montanhismo e de escalada.
Tem uma boa apresentação e as fotos são muito atraentes.
O artigo de fundo do nº 1 versa a escalada das 14x 8000m do João Garcia e tem uma entrevista de fundo com o veterano Paulo Alves.
Clica aqui para a folheares.

Annapurna (8091m)

2010-05-10T20:41:00.008+01:00

(clica na imagem para ampliar)

Pediram-me hoje para marcar a via Bonington na face sul do Annapurna (8091m), que escalei em 1991.
Confesso que me dá muito prazer rever esta face e recordar o trabalho que nos deu fazê-lo, bem como a alegria de ter atingido o cume.
Os acampamentos foram:
BC - 4200m
ABC - 4700m
C1 - 6200m
C2 - 6800m
C3 - 7300m

A expedição durou de Set 10 a Out 25.

Gonçalo Velez

M'Goun d'en bas

2010-04-21T18:19:00.011+01:00

Ighil M'Goun (4.071 metros): grupo de sócios da Desnível no cume

2010-04-20T11:21:00.010+01:00

Um grupo de sócios da Desnível atingiu o cume do Ighil M’Goun no passado dia 14 de Abril, cotado oficialmente com 4.071 metros. Sem dificuldades técnicas e com menos neve do que o esperado, o M’Goun acabou por se revelar um bom desafio: apesar do céu azul no início da ascensão, a meteorologia foi-se degradando gradualmente, e os ventos de 80 km/h foram sendo reforçados com muitas rajadas, claramente acima dos 100 km/h. No cume, a posição “por terra” era a mais aconselhada, e houve quem o atingisse de “tracção às 4”, para não dizer de gatas. Apesar disso, a taxa de sucesso foi de 100%, com 8 portugueses no cume, 2 franceses e 3 marroquinos neste dia. Isolamento, ausência de grandes grupos e até a companhia de um Quebra-ossos na descida, tornaram o local muito agradável, místico até. No regresso, através da longa aresta a 4.000 metros, com cerca de 6 km de comprimento, o tempo foi-se degradando ainda mais, começou a cair granizo e o tecto de nuvens fixou-se a 4.050 metros. No final da descida, rebentou a tempestade. Tivemos assim um “antes e depois” da borrasca, com e sem neve, o que deu dois ambientes muito diferentes. No longo regresso à civilização, tivemos a notícia do fecho de parte importante do espaço aéreo europeu, a estender-se gradualmente à Catalunha e Astúrias, que acabou por não afectar a nossa escala em Madrid, mas contribuiu para a sensação de “isolamento” extra-europeu e distância, a apenas 800 km de Lisboa. Uma excelente saída, sem dúvida.

A Serra em Poema - por Brot

2010-04-01T12:41:00.003+01:00

Aniversário Desnivel XVI - Digest 3

2010-03-31T15:10:00.001+01:00

Bom, isto de digest já vai tendo pouco mas pediram-me para por mais estas:

Aniversário Desnivel XVI - Digest 2

2010-03-31T14:48:00.008+01:00

E mais umas começando pelos maratonistas madrugadores: No corredor do Inferno a acompanhar provavelmente o Estrelista mais novo a realizar esta subida - O grande Claudio com apenas 11 anos A tal poção mágica! Para mim foi tiro e queda! Ou isso, ou foi da conversa do Mário Pires...

Aniversário Desnivel XVI - Digest 1

2010-03-31T14:40:00.005+01:00

Aqui vai uma especie de apanhado de fotografias de várias autorias:
Um belo amanhacer depois de uma noite com chuva e vento É de manha que se prepara a lenha para o churrasco da noite... com um canivete suiço!

Mais sobre o 16º aniversário ...

2010-03-31T09:36:00.005+01:00

Agradeço o trabalho que o pessoal teve para preparar tudo para que a festa fosse um sucesso.
Questiono no entanto uma coisa, ninguém se lembrou de levar uma garrafa de Raposeira para o Tiago Pais que apesar de não saber grelhar entremeadas merecia uma :) .

XVI Anivers. Desnível. Trail de 26,5 km termina mais cedo do que o previsto devido a investida de Javalis

2010-03-30T16:16:00.002+01:00

O Aniversário da Desnível, com base no Covão da Ametade, começou pelas 8h15 de sábado, conforme já escrevemos, com um Trail de treino de corrida de montanha. A extensão inicial prevista de 40 km, teve de ser encurtada para 26,5 km devido a várias investidas e ataques de uma vara de Javalis (Sus Scrofa). Os animais, muito aguerridos, chegaram a engolir de uma só vez a pequena cadela Luca, pelo que um dos suínos selvagens teve de ser esquartejado, aberto e sacrificado, de modo a salvar a pobre cadela da asfixia certa. A dona do pobre canídeo, Sílvia Sininho Araújo, é que nunca perdeu a calma nem o sorriso, apesar de serem mais de 20 Javalis, como se pode ver pode na foto anexa, da autoria da nossa sócia (com as cotas em dia!) Gina Correia. Não perdeu a calma, não ficou nervosa, não caiu, nem deu nenhuma paulada em nenhum participante, que ensaguentado, jurou logo ali vingar-se a frio (daí a neve na foto). No entanto, durante a noite foram ouvidos vários sons de pesadelos cruzados, uns com grunhidos de javali, outros com guinchos de raposa, aparentemente oriundos da mesma tenda.
Para o ano há mais...

16º Aniversário Desnivel

2010-03-30T11:04:00.010+01:00

Deixo algumas fotos dos nossos dias no fim de semana do aniversário !

O Nuno Queria MESMO encontrar uma cascata para escalar !

Mário e Paula no topo do corredor do Inferno

Corredor do Inferno, quem encontra o Mário na Imagem?

Partida, Largada, FUGIDA !

Planalto, vazio como se quer ...

Um Belo Halo Solar

Pessoal a Subir um dos corredores do covão do Ferro

Panorâmica da Barragem do covão do ferro

XVI Aniversário Desnível / 27 e 28 de Março de 2010

2010-03-30T08:43:00.009+01:00

XVI Aniversário Desnível / 27 e 28 de Março de 2010

2010-03-29T18:33:00.012+01:00

As actividades começaram no sábado, com 1h15 de avanço sobre o programa previsto (através de um matinal trail de corrida de montanha, com 26,5 km) e terminaram bem depois das 22 horas previstas para o recolher obrigatório, devido à grande quantidade de pitons de gelo para desenroscar (ou seriam pitons de cortiça?). Além do trail, também corredores de neve, algum gelo (neve dura), passeios pedestres e ski de travessia fizeram parte das várias actividades multi-disciplinares levadas a cabo. Apelamos aos sócios para aqui deixarem os seus testemunhos fotográficos e pessoais. Até daqui a um ano.

Serra de Gredos / 2ª saída do curso de iniciação ao alpinismo

2010-03-15T10:59:00.011Z

Decorreu este FDS de 13 e 14 de Março, na serra de Gredos, a 2ª saída do curso de iniciação ao alpinismo 2010. Quantidades bíblicas de neve, dezenas de avalanches de purga e pelo menos duas de placa (algumas a atingir o caminho para a Laguna Grande), temperaturas entre os 2 e os 8 negativos, senão mesmo mais baixas, mas muito sol. A dormida realizou-se em acampamento, com a toda a logística e peso associado, mas todo o grupo geriu bem o desafio. Algumas fotos documentam melhor que quaisquer descrições.

Garganta de Loriga, Serra da Estrela.

2010-03-01T23:37:00.014Z

No fim de semana de 20 e 21 de Fevereiro proporcionou-se uma ida à serra da Estrela.

Houve alguma hesitação na concretização da ida pois a previsão meteorológica não era famosa, e ainda há umas duas ou três semanas atrás lá tinhamos estado, num fim de semana que se revelou de chuva e nevoeiro, onde não deu para escalar nada de corredores nem cascatas.

Desta vez optou-se por fazer uma pequena marcha, sem pretensões de escalada, já para evitar prováveis decepções.

De várias possibilidades consideradas escolheu-se fazer a subida da Garganta de Loriga no sábado, e respectiva descida de regresso no domingo.

Como não sabíamos o que esperar quanto a neve ía-mos preparados para abortar a actividade em qualquer altura e voltar para baixo.

Saímos de Cascais na noite de sexta e chegámos já bem tarde a Loriga. Decidimos entrar com a viatura pela picada que leva ao início do trilho e procurar um local plano para montar a tenda. Surpreendeu-nos a neve, que não esperáva-mos encontrar tão em baixo.

Nessa mesma noite nevou e a tenda amanheceu assim, poucos metros acima da estrada de alcatrão da Loriga.

Desmontámos a tenda, arrumámos as mochilas e começámos a subida do trilho da Garganta de Loriga, numa manhã onde o sol até espreitou por entre as muitas nuvens, mas ainda assim com melhor tempo do que o "anunciado" no site do Instituto de Meteorologia.

Um pouco mais acima, num local chamado Eira da Pedra depará-mo-nos com esta vista

Via-se mais neve do que esperávamos.

Chegada ao Covão da Areia, ainda com algum sol por entre as nuvens e sem vento.

Barragem antes do Covão do Boieiro. A partir daqui foi onde a neve estava menos dura e onde a marcha foi mais lenta. Apesar de tudo estava bem acamada e não enterrámos mais do que a bota. Avançámos quase até à estrada mas como não tinhamos especial vontade de ver domingueiros nem filas de carros, decidimos arranjar um local plano para montar a tenda, encoberto das vistas da estrada.

Montámos a tenda num local de onde não seria vista da estrada, mas com o nevoeiro que começáva a adensar-se também não nos veriam de qualquer modo, nem que estivéssemos na berma.

Aí a partir das 20 horas a previsão meteorológica começou a fazer-se cumprir e levantou-se grande ventania e começou a nevar, o que durou a noite toda, com alguma intensidade.

De manhã o manto de neve tinha aumentado cerca de uns 30 cm, e parecia que tinhamos a tenda montada num pequeno poço. Apesar de tudo a tenda não ficou coberta de neve, como seria de esperar.

A visibilidade era muito má, estávamos completamente dentro do nevoeiro, e desmontámos a tenda debaixo de uma pequena borrasca, que nos acompanhou durante parte da descida.

Esta última fotografia foi tirada no momento da descida em que o nevoeiro abriu, já abaixo dos covões.

À laia de conclusão, o fim de semana rendeu mais do que se esperava. Se por um lado temíamos que o estado da neve nos impedisse de progredir, devido à sua espessura, o que vimos conforme fomos subindo não nos deixou mais optimistas. No entanto à medida que íamos progredindo o manto de neve revelou-se suficientemente duro para permitir uma marcha a velocidade razoável. Nem sempre se viu o trilho e por muitas vezes progredimos por onde nos pareceu possivel, no entanto, de quando em quando, lá se viam alguns penitentes e os habituais traços a vermelho do percurso. Em algumas alturas lá um de nós se enterrou até à cintura nalguns locais e lá se meteu um pé na água noutros, mas face ao que esperávamos foi negligenciável. Fez-se perfeitamente e foi divertido.

A marcha foi feita sem raquetes nem skis, e também não foi preciso nunca recorrer aos crampons. Levámos batons.

No sábado subimos apenas de forro-polar pois não nevou nem fez vento e até houve sol, mas no domingo descemos já de goretex vestido, calças e casaco, e com neve a cair.

Curiosamente, ou não, apesar da neve que caiu durante toda a noite e continuou a cair durante a nossa descida, havia muito menos neve no solo abaixo do Covão da Areia. Penso que a precipitação a aquela altitude tenha sido de chuva e derretido a neve que aí havia.

Foram dois dias bem passados, num ambiente de montanha bem giro.

Só quando chegámos à Loriga e fomos ao café soubemos que estavam a fechar a Torre e a mandar descer as pessoas, e que havia 4 tipos perdidos. Segundo o fulano do café tinha sido uma noite de forte temporal na Serra da Estela. De seguida soubémos o que se tinha passado na ilha da Madeira.

Grande resultado da Desnível no Trail da Serra de Sicó

2010-03-01T10:48:00.008Z

Grande resultado da ADA Desnível no 1º Trail da Serra de Sicó, com Miguel Fernandes a realizar um fenomenal 12º lugar absoluto e Sílvia Araújo a confirmar o excelente momento de forma, no 2º lugar das seniores femininas, com a Paula Brandão nos calcanhares, a pouco mais de um minuto. Por equipas, a Desnível foi 3ª equipa feminina e 7ª equipa masculina. Ao todo 11 atletas, entre os quais 4 meninas.
A sorte protege os audazes, e é bem verdade, uma vez que depois do vendaval huracanado de sábado, a manhã de Domingo amanheceu apenas cinzenta e manteve-se assim durante toda a prova, com temperaturas ideais para correr, alguma lama e calcário escorregadio. Após a chegada dos mais coxos da Desnível, rebentou o dilúvio, que se manteve até à hora do jantar.
O percurso da prova, sem ser diabólico, tinha algumas zonas mais técnicas, que alternavam com estradões bem mais rolantes. Um dos pontos mais bonitos do percurso consistia na passagem pela zona de escalada das buracas, além de um início pelo interior das ruínas de Conímbriga e de várias linhas de água muito bonitas.
Uma nota ainda para a estreia de Miguel Moniz, que sem antecedentes de corrida de estrada ou trail, se estreou nestes 30 km técnicos, sem sentir dificuldades de maior.
Seguem-se o “trail dos caminhos de Almourol”, a 7 de Março (38 km, de Castelo do Bode ao Entroncamento), e o “trail do Pastor” (28 km em torno de Fátima, passando por dentro das grutas da Moeda), a 28 do mesmo mês.
Força Desnível. Parabéns.

Escalada em Gelo na Serra da Estrela

2010-02-26T11:16:00.009Z

No fim de semana de 14 e 15 de Fevereiro, aproveitamos a janela de bom tempo e o facto de ser fim de semana prolongado de Carneval, para arrancar para a Serra da Estrela. Não havia nenhum programa pré-determinado. Apenas sabiamos que estava a decorrer o encontro do Neve-Estrela da ASE e que amigos nossos estariam acampados no Covão da Metade. Assim sem planos o Nuno Rodrigues, a Silvia Batista e eu fomos também para a serra.

Já chegamos no Sábado tarde, montamos nosso acampamento "cigano" com direito a fogueirinha. Quem quiz cozinhou ao lume, à boa moda das nossa avós, e como acopanhamento do jantar houve "vinho quente" ( lembrei-me de vocês : Rogério e Raúl ;) ) e sobremesa "marshmallows" caramelizados ao lume. Isto de comer só liofilizados ou massas também cansa. Há que variar e ter uns miminhos ;) . E afinal , o carro é que carrega....

Encontramos o Pedro Carradinha ( feliz por ver várias criações dele montadas no covão), o Tiago Bispo e o André e combinamos ir escalar gelo na cascata da estrada.

No Domingo de manhã lá fomos escalar. O Nuno e eu montamos o topo e passado pouco tempo estavamos a escalar. O gelo estava óptimo , o Pedro Carradinha ía nos dando umas dicas , e uns mais fácilmente que outros fomos trepando.

Foi giro,foi cansativo ,mas divertido. Escalar gelo não é tão fácil como parece e os braços ficavam estoirados. O André que era a 1ª vez que calçava crampons parecia um pro! Subiu por ali acima como se fosse nada!

Nessa noite voltamos ao nosso "acampamento cigano". O Tiago e o André vieram " combiber" um pouco connosco. O Covão estava animado. O bar esteve aberto estes dias. A malta da ASE estava no calorzinho do bar a comer a sua feijoca. A organização tinha ateado um fogo de campo enorme à porta do bar, que começou a atrair a malta para o convívio ao lume. Às tantas das nossas tendas ouvíamos e víamos a malta a practicar a dança da chuva dos ameríndios norte-americanos à volta da fogueira. Querem ver que resultou tão bem que é por causa deles que temos estes dias inínterruptos de chuva?
O resultado imediato destas danças é que começou a nevar nessa noite como à muito tempo eu não via nevar. Acordamos em Nárnia! :)
O covão em 24H ficou coberto com o manto branco da neve, em alguns sítios com pelo menos 30cm de espessura. Estava lindo.
Podem ver pelas fotos a transformação.
As nossas tendas desapareceram debaixo da neve. Era impossível resistir de passear no covão a sentir a neve a caír e admirar a paisagem .
Lá às tantas apareceu a GNR e era preciso desfazer as tendas e ir embora. Eles estavam ansiosos para ver o Covão evacuado. Desmancha-prazeres.....
Bem, foi pôr as correntes pedir emprestado uma pá ( não posso esquecer-me de começar andar com uma pá no carro), espetar com as mochilas à pápo-seco( espressão saloia da minha zona ) e irmos embora aproveitando a boleia do limpa-neves.
O dia não acabou sem irmos almoçar ao Trenó na em Manteigas :)

O quê é isto?

É a Ortik-Igloo do Nuno! :)

O André em grande estilo.

O Tiago Bispo.

O Pedro Carradinha.

Meninos, é assim que se faz....

O Nuno também em grande estilo.

O nosso acampamento cigano.

As nossas tendas e o Covão 24H antes do nevão.

Gostam da nossa cozinha? ;)

Kayak no tejo Internacional. Um mundo selvagem, tão perto e tão distante.

2010-02-22T18:50:00.008Z

Para os que queiram aproveitar o caudal abundante que o Tejo leva neste momento e na próxima Primavera, aqui ficam umas dicas.
O Tejo realmente é um mundo. E ainda muito selvagem.
A primeira decisão vai ter de ser: quantos dias, e onde. Não dá para fazer tudo, e quanto mais para montante, melhor e mais selvagem. Mesmo com um só dia, já se pode fazer uma exploração simpática (por exemplo, Vale da Morena, Erges, e volta.
Ou então linear, com o problema logístico do transporte e do regresso.
Eu não hesitaria: faria a parte internacional, por exemplo, entre Alcântara e Rodão (internacional só do Rio Erges até Cedillo).
1º, há que ter bem presente o mapa da coisa (até um mapa do ACP serve). Um mapa de 1:250.000 é perfeitamente aceitável, mas quem deseje mais pormenor, pode aumentar até 1:25.000. Aspectos mais importantes:
1. Alcântara ainda está em Espanha, tem bons acessos de estrada. Prever a recuperação da viatura, ou ter boleia até lá.
2. Na foz do rio Erges (que faz fronteira) começa o Tejo Internacional, com Espanha na margem esquerda. Não se consegue chegar à Foz do Erges sem ser por barco (por terra é quase impossível, e distante de tudo).
3. Acesso mais próximo do Erges ao Tejo internacional, é pelo Rosmaninhal (alcatrão) e Vale da Morena (4x4), o que levanta problemas de logística (ou se tem boleia de Jeep, ou não é muito viável deixar lá a viatura). Vale da Morena é bom para dormir (tenda).
4. Acesso bom desde Portugal, muito mais a jusante, a barragem espanhola de Cedillo (perde-se é toda a zona internacional)
5. Entre o Vale da Morena e Cedillo, zonas muito interessantes são a foz e o Rio Salor (margem espanhola, mesmo em frente ao Vale da Morena), a foz e Rio Aravil (português)e a foz e o Rio Ponsul (português). Entre o Erges e Cedillo, para teres uma ideia da vida selvagem, vais encontrar 3 espécies de Abutre (Preto, Egipto e Grifo), cegonha preta, Veado, Javali, etc. As zonas de foz são sempre boas para dormir, mais alargadas, alguma areia ou aluvião, etc.
6. Após Cedillo, o rio continua interessante na zona de Rodão (colónia de abutres 100% portuguesa), depois vai perdendo interesse, mas continua bonito. A partir de Rodão, acompanha a Linha da Beira Baixa, e o comboio pode ser uma boa hipótese para volta a colher a viatura.
7. Nas barragens do Fratel e de Belver, não sei se a EDP não chateia para passar, mas deve haver forma de contornar o problema.
8. Belver / Gavião Alamal, tem um Inatel mesmo em cima do Rio, simpático para dormir. Também tem boa areia.
9. Daí para jusante mal conheço.

Fotos dramáticas na Serra da Estrela

2010-02-04T11:35:00.002Z

Imagens dramáticas, captadas no Parque Natural da Serra da Estrela, em que Tiago Pais, de semblante carregado e ar preocupado, devora o último caroço de maça que as raposas lhe deixaram, em jeito de sobremesa, depois de ter lambido uma embalagem plástica roída, ainda com sabor a presunto. À sua volta, dezenas e dezenas de raposas observam de olhar fixo, quase hipnótico, enquanto salivam, gulosas e agressivas, tentando ainda encontrar uma oportunidade para roubar os últimos restos de comida do montanheiro. Além do ar ansioso do Tiago, são notórios os olhos encovados e a testa franzida, depois de uma noite em branco, dentro da tenda, agarrado a um piolet e a um martelo-piolet, tentando defender dos belicosos carnívoros, sem sucesso, o que restava dos seus mantimentos. Momentos marcantes na vida difícil deste montanheiro, que declarou já aos amigos mais próximos ir dedicar-se à escalada indoor e à fotografia de “natureza morta”.

Repórter no local, Gina Correia, a quem a Desnível agradece a reportagem fotográfica.

O "Infernal" Corredor do Inferno

2010-02-02T15:16:00.016Z

No passado Domingo 3 aspirantes a Alpinistas( Luisa Santos, Miguel Varino e eu) foram para a Serra da Estrela. Objectivo : Corredor do Inferno!

Nosso receio era que não houvesse neve nos corredores devido à semana de chuva incessante que predecedeu à nossa actividade, mas para a nossa felicidade apesar de realmente não haver muita neve a que restava era sufciente e estava bem gelada e tinham-se formado lindas cascatas de gelo.

O Corredor do Inferno presenteou-nos com 3 cascatas ao longo do percurso sendo o 2º o "crux" da via. Sem piolets e crampons técnicos lá fomos. Sendo o meus piolets os mais adecuados lá tinhamos de os emprestar uns aos outros para escalar as cascatas.

Na tal 2ª casacata o Miguel foi o 1º. A Luisa deu-lhe segurança, o Miguel subiu, montou uma reunião, baixou os piolets, e a Luisa era a seguir. Diga-se que esta cascata era a mais difícil de subir porque era ligeiramente extraprumada, e o gelo estava tão duro que os bicos frontais dos nossos crampons tinham dificuldade em penetrar no gelo. Para mais os nossos crampons não são crampons para casacatas. Tinhamos que procurar reentrancias no gelo e aí procurar apoiar os pés. Bem , isto tudo para explicar que a Luisa chegou cansada ao topo da cascata , e quando quis descansar os braços, abriu as mãos, e emvez de ficar pendurada nos piolets, as mãos saem das luvas, saem das dragoneiras e cai.... os piolets ,esses ficam direitinhos onde tinham sido postos, no topo da cascata, com as luvas também direitinhas enfiadas nas dragoneiras....

Aínda hoje temos pena de não ter tirado fotos aos piolets. Foi mesmo cómico.

O problema foi depois . Aínda tentei subir com os piolets "normais" da Luisa e do Miguel, mas não consegui. As mãos escorregavam pelo cabo, não tinha dragoneiras, tinha que fazer imensa força nas mãos para segurar os piolets e ao mesmo tempo apoiar-me neles. Depois de várias tentativas infrutíferas e os braços feitos num "oito",o Miguel acabou por ter que vir em nosso socorro. Baixou até ao cimo da cascata , depois de bloquear as nossa cordas, e ajudou-nos a subir por uma greta na rocha ao lado, senão nunca mais saíamos dali.

Foi uma risada.

De qualquer modo adoramos fazer o corredor. Nunca o tinhamos encontrado tão "Técnico".

Aprendemos com os nossos erros, vimos a diferença que faz ter material adecuado, treinamos e acima de tudo divertimo-nos.

Tivemos pena de não encontrar o Rogério e o Tó que estavam a dar formação ao curso de iniciação, mas perdemos muito tempo na tal 2ª casacata que acabamos o corredor já tarde.

Aqui vão algumas fotos da nossa actividade.

Mais fotos Curso Desnível básico de Alpinismo Janeiro 2010

2010-02-01T15:00:00.009Z

Foram realizadas as seguintes actividades pedagógicas:
Evolução em neve dura sem crampons;
Auto-detenção com e sem crampons;
Escola de gelo em terreno plano e exercícios de equilíbrio apenas com crampons;
Cramponagem lateral, frontal e técnica mista francesa;
Montagem de reuniões em neve dura e em rocha;
Evolução em cordada de 2 e de 3, com reuniões e corda de segurança;
Técnica de descida em neve dura;
Gestão de material; Etc.;
Ficam mais algumas fotos

1ª saída do curso básico de alpinismo Desnível - Serra da Estrela, 30 e 31 de Janeiro de 2010

2010-02-01T12:32:00.004Z

Decorreu com frio, neve, mas também algum sol no sábado a 1ª saída do Curso básico de Alpinismo da Desnível. As raposas conseguiram debelar alguma da nossa comida (e rasgar uma tenda) e os alunos estiveram em bom nível, apesar das condições agrestes, a rondar os 4 negativos, com vento bem presente. Um abraço. Alpine

Manaslu, 8156m

2009-12-15T18:23:00.004Z

Esta é a minha nova imagem de fundo de monitor: subida ao C2 (6200m) do Manaslu em Set 2007.
(clica para ampliar)

Quebra-ossos: um abutre de montanha de volta a Portugal?

2009-12-04T16:23:00.012Z

O Quebra-ossos (duas últimas fotos) é o mais raro dos quatro abutres que ocorrem na Península ibérica, dos quais três existem e nidificam em Portugal (Grifo, fotos 3 e 4, Abutre-preto, foto 5, e Britango,foto 6).
Ao contrário dos restantes três, este é um abutre que ocupa exclusivamente o biótopo de montanha. É o último dos abutres a alimentar-se na confusão do festim sobre a carcaça morta (vaca, veado, camurça, cabra, etc. fotos 1 e 2), constituindo os ossos 70% da sua dieta, com a pele e tendões a ocupar outros 25%.
Quando não consegue deglutir os ossos inteiros, eleva-os no ar e solta-os sobre pedras da sua preferência, sempre as mesmas. Na actualidade existe uma população viável de 100 casais reprodutores nos Pirenéus, em ligeiro aumento, depois de um enorme declínio até ao final do século XX.
Existem ainda, na zona mediterrânica, espécimes residuais em Creta, Córsega, Balcãs e Marrocos. Era uma espécie comum em todas as cordilheiras montanhosas espanholas no início do século XX. Nos Alpes extinguiu-se em 1922 e decorre um programa longo de reintrodução da espécie, com excelentes resultados. Em Portugal, os últimos registos correspondem a dois exemplares mortos pelo Rei D. Carlos em 1888, no Guadiana (conservados no Museu de Coimbra).
No entanto, existe registo, em Espanha, de casais de quebra-ossos em duas zonas fronteiriças, ainda entre 1900 e 1940, concretamente na região da actual barragem da Chança (Mértola) e de Barrancos (Pico de Aroche, 712 metros).
A espécie, além de todo o tipo de perseguições e envenenamentos, era ainda muito apreciada em museus e colecções privadas, tendo Hiraldo publicado, em 1979, a informação de que 35 dos 54 ovos de Gypaetus Barbatus presentes em vários museus europeus eram provenientes da Andaluzia.
As campanhas de perseguição intensificaram-se nos anos 60, promovidas e recompensadas pelo governo espanhol, com resultados especialmente nefastos nas serras da Andaluzia.
Em 1958, 4 casais ainda tiveram nidificação confirmada nas serras de Cazorla e de Segura (Jaen) num total de 6 casais existentes. A última nidificação confirmada ocorreu em 1983, enquanto em 1987 foi observado o último indivíduo em liberdade. Os estudos posteriores, tendentes à sua reintrodução, indicavam que o “Parque Natural das serras de Cazorla, Segura e Las Villas” poderia suportar até 15 casais de Gypaetus.
O projecto de reintrodução do Brita-ossos em Cazorla-Segura sofreu um importante desenvolvimento em Novembro de 2004, ao ser integrado no mais amplo projecto Life da Comissão Europeia, sendo então dotado de um orçamento total de 1.650.000 euros.
Este projecto teve ainda um factor muito positivo a seu favor (tal como o de reintrodução em alguns países balcânicos) que foi o de poder colher ensinamentos e toda a experiência acumulada com a reintrodução nos Alpes, entre 1982 e a actualidade (com mais de 150 juvenis libertados, após ter sido dado como extinto em 1922).
O responsável máximo pelo projecto foi, entre 1996 e 2005, o Dr. Alex Llopis, coordenador também do centro de reprodução de Guadalentin. Este centro obteve a primeira reprodução com êxito em 2001, sempre com um mínimo de intervenção humana, sendo os “pollos” criados em exclusivo pelos seus pais. Entre 2001 e 2006, um total de 21 ovos deram origem a 12 eclosões, das quais 8 atingiram crias voadoras (1 a 3 por ano).
Em 2007 o centro possuía 24 indivíduos, entre os quais se encontram já 3 casais com reprodução bem sucedida. Alguns recém-nascidos têm sido trocados com o projecto francês da Asters.
Em 13 de Maio de 2006 ocorreu o grande momento do projecto: a libertação de 3 indivíduos na natureza, em plena serra de Segura. 3 machos, baptizados de Libertad (do centro espanhol de Guadalentin), Tono (de Viena, Áustria) e Faust (do Zoo de Liberec, Rép. Checa).
Foram libertados com cerca de 100 dias de vida, tendo iniciado os primeiros voos com menos de 120 dias de vida. A partir daí, a sua estratégia de alimentação tem seguido a dos Grifos, sendo também vistos nos alimentadores.
Um dado curioso, é que a prospecção de comida levada a cabo pelos jovens Gypaetus vai-se alterando ao longo da vida, deixando a companhia dos Grifos para passar a assumir voos de prospecção solitários, ao longo da linha de degelo, em busca de animais apanhados por avalanches.
Estes juvenis libertados estão equipados transmissores GPS, montados em arneses pélvicos, previamente testados em Grifos, com bons resultados. Tal seguimento por satélite tem permitido confirmar que as aves frequentam maciços fronteiros, não se confinando apenas à serra de Segura.
Após o primeiro ano de vida, o juvenil “Tono” prolongou os seus voos de dispersão até aos Pirenéus e voltou passados 6 meses, enquanto outros exemplares de deslocaram até aos Picos da Europa.
Aliás, a Serra Nevada, Murcia e Albacete têm sido estudadas como localizações alternativas às serras de Segura e Cazorla, pela sua proximidade e pela disponibilidade de territórios e escarpas adequadas à ocupação de novos casais. A monitorização é ainda especialmente importante pela proximidade de importantes corredores migratórios para África, utilizados também por Grifos.
O projecto contempla ainda acções de divulgação junto de escolas, associações de caçadores e habitantes em geral, que levaram ao contacto com mais de 66.000 pessoas ao longo do período em causa (de 1996 até à actualidade).
Por fim, uma referência às causas de morte dos quebrantahuesos em toda a Espanha (Pirenéus e Andaluzia) entre 1979 e 2004: Veneno (32% das mortes), linhas eléctricas ou teleskis (24%) e tiros (18%), entre outras causas.
No entanto, em 1980, os tiros representavam ainda 60% das causa de morte, vindo a descer gradualmente, sendo agora o veneno a principal causa de morte.
De referir um interessante método de combate ao veneno, a analisar em Portugal: Na Andaluzia foi criada em 2006 uma equipa cino-técnica em que um grupo de cães treinados detecta iscos e carcaças envenenadas. Um exemplo a seguir em Portugal, dados os bons resultados alcançados no país vizinho.
Dado o sucesso do programa de reintrodução nos Alpes e o bom começo do programa na Andaluzia, basta que esperemos alguns anos até que o Quebra-ossos volte aos céus do Guadiana e das serras fronteiriças portuguesas.

Texto e fotos de Rogério Morais

Dezembro de 2009

Iniciar-se no Ski de Montanha ou de Fundo

2009-11-24T13:21:00.004Z

por Rogério Morais

Portugal é um deserto para o Ski de Fundo e para o ski de Travessia. Sobretudo para o primeiro.
Se querem mesmo investir na modalidade, emigrem. Aplicável a ambas as modalidades:

· Uma prática consistente em ski de pista ajuda muito, quer para o ski de fundo, quer para o ski de travessia, sendo quase obrigatório para este último.
· É mais fácil começar a praticar e a ter lições de ski de pista, do que as outras duas modalidades.
· A compra de material é quase impossível em Portugal. Ou em 2ª mão, aos 4 ou 5 praticantes que conheço, ou no estrangeiro. Uma vez na Decatlhon comprei uns skis de fundo para o meu puto mais pequeno, mas foi a única vez que vi algo a vender em Portugal.
Claro que as lojas podem encomendar… ou a Net.
· Locais não virtuais, bons para compra são, por ordem de preferência pessoal:
o Andorra e Pas de la Casa
o Madrid (el Rastro)
o Chamonix
o Paris
· Para iniciados, considerar sempre a compra em segunda mão. Em particular, as lojas que se dedicam ao aluguer fazem com frequência renovações de stock e despacham o material que têm. Para o iniciado português, ter o ski “skating carve 2009” ou ter o ski paralelo 2006, vai dar quase ao mesmo. E gasta-se um terço.
· Atenção sempre à compatibilidade perfeita entre fixação e bota. Modelos de anos diferentes podem não ser compatíveis. Algumas botas e fixações de travessia são universais. Algumas botas de pista podem desenrascar em fixações universais de Travessia.

Aplicável ao ski de fundo:
o O ski de fundo pratica-se em pistas de ski de fundo (com zonas traçadas e zonas de skating, lado a lado). Em Portugal não existe nenhuma, na Covatilla também não. As mais próximas são: o Navacerrada, a 50 km de Madrid e a 650 de Lisboa o Sierra Nevada, a 750 km de Lisboa o Pas de la Casa, a 1400 km de Lisboa o Gavarnie, em anos de muita neve, a 1.400 km de Lisboa
o Nos dois locais acima alugam material de fundo.
o Com uns skis de fundo polivalentes e resistentes, é possível iniciação no planalto da serra da Estrela, por iniciativa própria. Foi assim que eu comecei, há pouco mais de 25 anos, mas é duro (o chão é duro, que a neve passa rapidamente a gelo no planalto, a cabeça do fémur é dura, o cóccix é duro, tudo é duro…)
o Numa pista de ski de fundo, começar pelo passo alternado, e só depois de dominar este, passar para o skating.
o É possível a iniciação no ski de fundo sem saber nada de ski de pista, mas mais uma vez é duro… Depois ajuda bastante no ski de pista, é a boa notícia.

Aplicável ao ski de Travessia:
o Iniciem-se no ski de Pista
o Aperfeiçoem-se no ski de Pista o Abordem Negras no ski de Pista.
o Depois iniciem-se no ski de Travessia. Pode ser na Estrela. Preparem-se para investir no material (Botas de Travessia, skis de travessia, fixações, peles de foca, crampons de ski de travessia. A boa notícia é que os batons podem desnrascar os de pista… mas com rondeles grandes.
o Algumas botas e fixações de travessia são universais. Algumas botas de pista podem desenrascar em fixações universais de Travessia.
o Em Benasque alugam material de Travessia e dão cursos. Em La Grave (Ecrins/ Oisans/ La Berarde) também. Aliás recomendo La Grave para o ski Hors Piste e mesmo Travessia (duas coisas ligeiramente diferentes, basicamente no Hors Piste os calões não querem subir).
o Melhores locais para a travessia:
o Estrela
o Sierra de Bejar, ao lado da Covatilla o Guadarrama, ao lado da Navacerrada, a 50 km de Madrid
o Aneto o Posets.
Espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas, e espero não vos ter empurrado definitivamente para a emigração.

PS – Estou ao dispor para dúvidas pontuais.

Rogério Morais

XPD Etapa 2: Lousã - Esporão - Loriga - Penhas da Saúde

2009-11-12T17:10:00.014Z

A 1ª parte da Etapa 2 consistia num trekking de cerca de 45Km com 3370m de subida acumulada. Aqui segue mais um relato do Tiago:

"Para a nossa equipa a primeira secção foi bastante longa, cerca de 9 horas de caminhada. Tempo estável, nublado mas sem chuva, fresco, óptimo para actividade! Algumas equipas tiveram receio de fazer o BTT da secção seguinte à noite e fizeram a caminhada directamente até ao ponto de chegada fazendo apenas um CP. A etapa iniciou às 8h, as primeiras equipas eram esperadas por volta das 15h, mas às 11h todos na área de transição se surpreenderam quando a primeira equipa apareceu inesperadamente. Várias outras seguiram a mesma estratégia efectuando apenas um CP no caminho mais directo para área de transição, provocando algum alvoroço! Chegou a ser divertido ver o pânico dos assistentes a correr com bicicletas, comida e roupa de BTT! A equipa Desnível não teve medo do escuro e fez uma longa pedestre controlando 5 CP, deixando de lado apenas o bónus, uma estratégia muito arriscada na medida em que demorou demasiado tempo. Quando chegaram, já os primeiros, em tempo, andavam no BTT há 6 horas, aproveitando o sol!

No trekking, um dos CP era numa zona de escalada, em que dois elementos escalaram e dois deram segurança. Havia um outro num canyon, mas a esse não conseguiram chegar antes do tempo limite para efectuar a descida. Tratava-se de um canyon de 3 horas que fechou às 15h30 para não haver equipas a fazê-lo de noite. Chegaram bem dispostos, e famintos! Comeram bem, rápidamente trocaram de roupas e arrancaram nas bicicletas, com a metereologia a complicar-se bastante..."

As Secções 2 e 3 da 2ª Etapa consistiam numa prova de BTT de uns "meros" 103Km e 5770 m de subida e num treking de 41Km e 2500m de subida! O perfil da etapa pode ser visto nas imagens em baixo:

"Esperava-os uma secção de BTT duríssima, cerca de 100km com 5700m de desnível, pela noite dentro. O problema foi a deterioração das condições metereológicas com o final do dia. Terminaram a primeira secção (Esporão) já com o dia a acabar e a transição já foi feita com frontais. Arrefeceu muito, e caiu um nevoeiro cerradíssimo que não permitia ver mais de 3 metros. A equipa partiu, mas perante o cenário optaram por parar num refúgio na zona de Fajão onde repousaram durante 7 horas! O que parece ter sido uma enorme perda de tempo, acabou por revelar-se uma boa opção para uma equipa sem o objectico de vencer o campeonato. Para ter uma ideia da dureza das condições, cerca da 1 hora da madrugada, soube-se da primeira desistência. Ao longo da noite, a exigente travessia da Serra da Estrela foi fazendo "vitimas", e ao amanhecer da primeira noite de prova, havia já 6 desistências, 3 das quais eram equipas do top10 da classificação, e duas do top 3 - as equipas suecas, uma das quais foi campeã mundial em 2004. Apenas 5 equipas tinham feito todos os CP e bónus até ao inicio do Btt. Duas delas, as suecas, desistiram na chegada às Penhas da Saúde. É revelador..

No final desta etapa assumiram-se claramente os favoritos, a equipa americana da Nike, e os NeoZelandeses da Orion. Duas equipas espanholas mantém-se também na luta, a Buff e a Condor, esta última, sem o elemento feminino, foi a vencedora do III Raid Ranger recentemente realizado na zona do Douro onde a equipa Desnivel conquistou o titulo Ibérico em Elite Mista. Já começa a ser quase lugar comum dizê-lo, mas é incrivel como os espanhois têm atletas de topo, em todos os desportos...

Todas as equipas chegaram ao final da etapa a comentar a extrema dureza da noite que tinham passado, pela combinação dos declives "himalaicos", o nevoeiro o frio e em algumas zonas o vento forte.

Durante o dia, a maioria parou para dormir cerca de 4 horas, algumas menos. Só a Nike e a Orion, seguiram directamente para a etapa seguinte! Incrível!"

"Quanto à nossa equipa Desnível, apesar de terem estado parados 7 horas, é certo que foram os últimos, foram os únicos que não dormiram na chegada às Penhas da Saúde que aconteceu apenas 20 minutos depois das duas equipas anteriores, a brasileira e a costa-riquenha. É dificil de acreditar, mas é verdade, dormiram 7 horas, e mesmo assim ganharam tempo a várias equipas!

Chegaram às Penhas às 23h. A etapa seguinte iniciava com uma secção de Downhill em BTT. A equipa decidiu não fazer a descida de noite por razões de segurança, mas isso implicaria um atraso que poderia levar a não conseguir concluir a etapa dentro do tempo limite e ter de deslocar-se até ao inicio da etapa seguinte sem poder controlar pontos. Perante este cenário e não perdendo o objectivo de concluir a prova disfrutando as etapas, ficou deliberado saltar a etapa 3 e recomeçar a prova na 4ª etapa.

Dirigimo-nos assim para Vila Velha de Rodão onde pudemos tomar um banho retemperador e dormir comodamente, e onde nos encontramos todos neste momento, 4ª feira 12h, à espera que chegue a primeira equipa em prova, de acordo com o previsto no regulamento. As equipas vêm de Malpica do Tejo, na ultima secção da 3ª etapa, um percurso de 50km em Kayak. Prevê-se que as primeiras equipas, que não fazem todos os CP, cheguem por volta das 13h, cerca de 26 horas depois de terem saído das Penhas da Saúde!Terão pela frente 40km de trekking até Marvão, e depois 160km até Vila de Rei, onde terminará a 4ª etapa."

Fotografias e gráficos obtidos através do sitio oficial do XPD

Reporter XPD - I

2009-11-12T11:38:00.008Z

O nosso reporter radical, Tiago Branco, conseguiu entre tarefas enviar-nos às tres horas desta madrugada um relato do que tem sido a prova desde o seu inicio. Leiamos então uma descrição quase na primeira pessoa!

"Boas!

Para saber do andamento da nossa equipa, teóricamente, o melhor seria o live tracking do google maps no site do XPD, isto se o emissor de GPS que anda com eles não tivesse ficado sem bateria!! Assim, no site eles estão parados desde as 7h30 de terça-feira! :)

A prova foi projectada para decorrer em 5 etapas cada uma delas constituída por várias secções que por sua vez têm check points (CP’s) que devem ser controlados. Os CP’s podem ser prioritários ou bónus. A classificação é feita ordenando as equipas por nº de cp’s prioritários, n.º de cp’s facultativos e tempo, por esta mesma ordem.

Resumidamente, a primeira etapa decorreu na zona de Cascais/Sintra acessível técnicamente mas desgastante tendo em conta o que os atletas tinham pela frente. Na óptica da organização era uma etapa de lazer, uma espécie de aquecimento, permitindo dinamizar a região e permitir desfrutar de trilhos épicos no panorama das corridas da aventura. Uma secção inicial muito eclética, composta por diversas actividades como surf, escalada, kayaksurf, petanca e jogo da malha entre outras, espalhadas em Cascais e no Estoril e sempre com carta militar. Cada uma tinha pontuação específica, e o objectivo era fazer uma escolha de modo a atingir 100 pontos e receber um CP bónus, ou seja, só alcançavel para as equipas a lutar pelo primeiro lugar, ou para as menos experientes neste tipo de gestão de esforço, como se veio a revelar mais cedo do que se pensava (desistencia de 6 equipas muito precocemente). É importante referir que este tipo de prova com bónus e em que os CP não são obrigatórios, não é habitual no estrangeiro, pelo que as equipas não estão rotinadas a fazer uma gestão da escolha de CP´s, o que representa um desafio extra.

O nosso capitão Miguel, em sintonia com os restantes elementos, decidiu logo no briefing não ir à secção denominada score 100 e foram directos para a segunda secção, uma etapa de cerca de 20km em patins em linha e tryke, da praia dos pescadores até ao campo de futebol da Malveira da Serra. Uma chuva míuda complicou um pouco, especialmente nas passadeiras que se revelaram muito escorregadias para os patins, de resto decorreu sem problemas! Ficou muito marcada uma enorme diferença na patinagem das equipas de topo, especialmente as nórdicas.

O resto do dia foi preenchido com mais três secções sem grande exigência ao nível da orientação; uma pedestre até à Peninha passando pela praia da Ursa, onde apanharam as bicicletas para descer ao Parque da Marmeleira em Murches e para depois continuarem em trekking, e assim terminar a primeira etapa em Cascais por volta das 17h.

O balanço foi positivo, todos terminaram bem, e os 5 CP’s prioritários da etapa foram atingidos. Só ficou de fora o bónus!

Depois de um banho retemperador em casa da Sílvia e de uma (fraca) injecção de hidratos de carbono da telepizza, arrancámos para a Lousã, onde começaria a segunda etapa.

Após um curto sono acantonado no ginásio da escola da Lousã, ainda mais curto para o Miguel que ficou a traçar percursos na resma de mapas (78 ao todo entre formatos A3 e A4).

A prova reiniciou no Castelo da Lousã onde se deu uma nova partida em massa, sempre muito animada, para a primeira etapa verdadeiramente dura da prova!

Esta etapa levou as equipas da Lousã às Penhas da Saúde em 3 secções. Primeiro uma secção pedestre até Esporão, depois em BTT até Loriga e a finalizar, uma caminhada (ou corrida para os que disputam os primeiros lugares) até às Penhas da Saúde. É deslumbrante assistir ao vivo ao ritmo das equipas de topo! Estiveram cerca de 30 horas em contínuo esforço e chegaram às Penhas da Saúde a correr! A maioria fez a primeira paragem nas Penhas para recarregar baterias, comer muito e dormir! É muito interessante assistir a toda a mecânica das equipas, desde a gestão do esforço, à nutrição, o equipamento, o material técnico, óbviamente há muitas diferenças! Desde os que têm 4 elementos de assistência, cozinhas ambulantes etc, aos que nem assistência têm, o que chega a ser comovente, vê-los chegar derreados a uma área e estarem por sua conta, enquanto outros têm tudo preparado até ao pormenor de ter gomos de laranja separados e o material com revisões integrais!

XPD - Flash News 1

2009-11-10T15:36:00.004Z

O Tiago Branco é o nosso repórter de serviço na prova e acabou de nos enviar noticias fresquinhas sob a participação da desnível! Segundo ele:

- A primeira noite de prova, Lousã - Penhas da Saúde, já fez com que seis equipas desistissem!!! A equipa desnivel acaba de chegar (14h40 10/11/09) a Loriga em Btt e prepara-se para iniciar o duro trek para as Penhas! Embora tenham sido a ultima equipa a chegar a este CP encontram-se animados e confiantes. A chegada às Penhas já deverá acontecer pela noite sendo que serão obrigados a pernoitar aqui antes de prosseguirem para a próxima secção.

Desnivel no XPD Race!

2009-11-10T15:20:00.004Z

Miguel Fernandes, Silvia Araujo, Rui Miguel Rocha, José Tavares e Tiago Branco (assistência)

Começou no passado Domingo uma das provas mais duras realizadas em Portugal de corridas de Aventura. A desnivel tem o prazer de poder contar com a presença de uma equipa de 4 + 1 elementos que podem ver na fotografia em cima. Trata-se de uma verdadeira maratona que põe a exame todas as capacidades fisicas e animicas dos participantes durante aproximandamente 6 dias. As equipas têm de completar os 900 Kms de prova em 127 horas ininterruptas, utilizando o BTT, a corrida, o kayak, os patins e bem como a escalada

Acompanhem toda a prova no sitio oficial ou informações mais especificas da Equipa DEsnivel aqui pelo blog ou pelo seu sinal de gps (muito giro!!)!!

Vamos lá torcer por eles! Se quiserem deixem aqui as vossas mensagens de incentivo!

Dia 7 foi assim na Sede

2009-10-20T18:41:00.007+01:00

No passado dia 7 de Outubro, realizou-se mais uma palestra na sede da Associação Desnivel traduzindo um esforço da actual direcção e de alguns sócios no sentido de promover uma maior interacção entre associados. Desta vez não faltou sequer bolinhos e moscatel para o convivio no final. Ora vejam as imagens para ficarem com uma ideia do ambiente reinante:

Durante esta palestra pudemos ouvir relatos de realidades de montanha com 30 anos e relatos de realidades com apenas alguns meses! As diferenças são enormes mas por outro lado algo se mantem - a paixão e irreverencia dos amantes da Montanha! Os palestrantes de serviço foram o Rogério Morais, o Luis Fernandes e o Paulo Baptista.

E no final foi mesmo assim!

Imagens de Rogério Morais e Paula Margarida

Horrível Parapente?

2009-09-25T21:58:00.005+01:00

Com o meu acidente tão dramático descrito abaixo gostaria de deixar a impressão de que é um desporto muito aliciante, maravilhoso e viciante para quem gosta de desafios na Natureza.
Deixo aqui um link para o filme Speed Bars de Phillipe Broers captado no campeonato do Mundo no México em Fev 2009.
Reparem que quando as asas começam a girar em círculo é onde se situa uma corrente de ar ascendente, a térmica, e deve-se manter dentro dela para se subir.
Com tantos competidores nesta prova é incrível o espectáculo da constelação de asas girando ordenadamente, todas no mesmo sentido.

Foto: Cláudio Virgílio

Sobreviver! Acidente de parapente do Gonçalo Velez

2009-09-23T12:17:00.019+01:00

As nossas motivações de praticar desportos de aventura passam muito pela descoberta e pela aventura controlada. O risco é uma constante e muitos temos estórias em que o limite da aventura foi ultrapassado.

Esses momentos são marcantes, uns são impelidos a desistir, a calçar pantufas para não mais as tirar, outros tiram ensinamento mas regressam consciente que a vida é efémera e que temos de reforçar a atenção para continuarmos por cá.

Mas quem se aventura e passou por momentos extremos, sabe que nem tudo depende de nós, um conjunto de factores podem levar-nos à sobrevivência ou ao desconhecido.

A estória que quero contar aqui é extrema mas com fim feliz, apesar de todos os dados e inconveniências.

É uma estória que tem como protagonista o impulsionador deste blog e de um amigo. Será certamente, entre muita vivência e estórias extremas que o Gonçalo Velez deparou na sua vida de aventureiro a mais marcante. Uma estória que ainda está a viver.

O Gonçalo foi pioneiro em Portugal na exploração aos Himalaias, sendo o primeiros português a subir um oito mil (em 1991 o Annapurna com 8091m), sendo que embora sem abandonar o himalaísmo passou a dedicar-se essencialmente ao parapente.

A motivação por ambientes de montanha leva-o a procurar grandes espaços e realizar voos de grande distância, desenvolvendo competências que o impeliram a adquirir uma assa muito técnica de competição. Mas como todos sabemos para maior performance é necessário mais ligeireza, mais técnica e os erros ou variáveis tornam-se mais estreitos.

No último voo que realizou, tudo parecia estar perfeito, o dia límpido e o vento adequado. A Serra da Estrela chamava assim a mais um dia excelente para voar. A descolagem foi perfeita ao que se seguiu um conjunto de manobras para ganhar altitude, recorrendo ao auxilio de ventos ascendentes.

Mas inesperadamente, uma rajada de vento levou à instabilidade da asa, preocupado em tentar controlar a assa não se apercebeu que descia vertiginosamente, perdendo tempo e o momento que lhe permitia abrir o paraquedas de recurso. O que se sucedeu é impressionante de ver, certamente mais de sentir e de acompanhar para quem assistiu e participou no socorro.

As consequências foram graves, fracturas num braço, pulmão perfurado, colapso da bacia, hemorragias internas e externas. A probabilidade de sobrevivência parecia reduzida, mas o sistema de amortecimento e protecção, o socorro pronto e excelentes cuidados de saúde permitiram-no manter agarrado à vida. Depois seguiu-se muita perseverança, muita capacidade de luta do Gonçalo, muito trabalho dos profissionais de saúde...

O Gonçalo continua internado no hospital ortopédico na Parede, recebendo visitas durante a tarde, continua sem se poder colocar de pé, mas em breve passará a mais uma fase importante, com desenvolvimento e recuperação da mobilidade.

Um grande abraço para o Gonçalo e os desejos de uma total e rápida recuperação.

Viva a vida!

PS: O Gonçalo escreveu uma descrição detalhada do seu acidente que podes ler no blog dele sobre parapente "Atira-te ao Ar!".

Ultima hora! Sócios no topo do Gran Paradiso(4061m)

2009-08-05T09:00:00.007+01:00

Ontem, dia 4 de Agosto por volta do meio dia 6 associados da Desnivel atingiram o cume do Gran Paradiso a 4061 metros de altitude. Este grupo constituído por Rogério Morais, José Santos, Francisco Morais, Paulo Baptista, Mário Baptista e Nuno Rodrigues partiu de Lisboa no passado dia 30 de Julho com o Gran Paradiso como objectivo principal depois de no ano anterior terem já alcançado o Bishorn (4160m) em Zinal.

O dia de cume do Gran Paradiso estava solarengo mas ainda assim foi necessário utilizar crampons na aresta de rocha. Segundo o Rogério, a principal dificuldade foi mesmo o grande numero de Alpinistas a tentar cume, especialmente se tivermos em atenção que o final da ascensão implica uma passagem estreita que permite apenas a subida/descida de uma pessoa de cada vez(Imagem de Rogério Morais obtida numa anterior subida ao Gran Paradiso)

Esta actividade insere-se numa ideia do Rogério Morais (formador de Alpinismo NI na Desnivel) que consiste em proporcionar aos praticantes que se iniciam nas técnicas Alpinas (gêlo e neve) a possibilidade de ascenderem a cumes de 4000 metros de baixa dificuldade permitindo assim a continuidade da prática das rotinas associadas à progressão em gêlo, neve e rocha durante o periodo estival. Faço votos para que continuem todos com o mesmo ânimo!.
O grupo pensa já no próximo objectivo sendo que, depois do merecido descanso, se deslocarão ao maciço des Ecrins!! Boa Sorte malta e vão mandando noticias!

1982 Portugueses no Cervino/Matterhorn - Final

2009-06-24T13:53:00.010+01:00

De madrugada, acordamos às 3.30 para um bom pequeno-almoço (nesta data, 23 de Agosto, eu já ando a comer mal, em altitude, vai quase para um mês). Que saudades da comida da minha mãe… A saída faz-se pelas 4.30, a par do início da alvorada, ainda de frontal aceso. Primeira nota desagradável, o facto de todos os ocupantes dos 2 refúgios saírem a esta hora, que garante a melhor relação poupança de tempo/ luz disponível. Dezenas e dezenas de alpinistas, a maioria enquadrados pelos “simpáticos” guias de Zermatt, cuja “afabilidade” é mundialmente conhecida.

Somos das poucas cordadas sem guia, e ainda por cima forasteiros. O Paulo Alves, mais experiente e sabido, já de véspera tinha definido a constituição das cordadas, que me deixou algo preocupado. Apesar de eu fazer cordada quase sempre com o Pedro Cid, ele escolheu-o para si e encomendou-me o Jorge Matos, na altura o participante com menos experiência deste grupo de 4. Preocupei-me, mas assumi que era para subir, e em segurança. Claro que este aspecto de garantir a segurança era muito relativo, uma vez que a corda ia esticada a uma boa dezena de metros, mas praticamente não se colocava qualquer tipo de material. Procedíamos a uma subida em simultâneo dos dois membros da cordada, passando apenas a corda por alguns bicos de rocha (que esperávamos detivessem alguma queda) e colocando muito de vez em quando algum anel de fita, quando a rocha passava do generalizado III para algum pontual IV grau.

É ainda no período de adaptação à rocha e à forma de evolução da cordada em movimento, que vejo um guia suíço agarrar-se e subir descarregando peso na corda do Jorge, que nesse troço subia em primeiro. Desato aos gritos para este verdadeiro assassino, que podia ter feito o homem despenhar-se por ali abaixo. Mais acima, nuns passos mais ou menos evidentes, com uma boa continuação, vejo os guias darem-nos passagem, com um internacional “avanti, avanti”. Começo a pensar que eles afinal nem são assim tão antipáticos e já nos estão a aceitar como parte do jogo. Depois de subirmos um comprimento de corda (curta), vejo que os “animais” estão a seguir pela via horizontal, e não em frente, por onde nos cederam passagem, só para nos lixarem descaradamente. Um escândalo que nunca tinha visto em profissionais da montanha, nem voltei a ver até hoje. Outro aspecto que me impressionou bastante, logo de início, foi o contacto visual, quase físico, corpo a corpo, com os alpinistas que tinham ficado de noite pela parede acima. Estavam verdadeiramente encastrados nas fendas, por onde tínhamos de nos agarrar e subir, com ar lastimável e com um olhar dramático, que transmitia um subliminar apelo de “não subam, não se metam nisso”. Alguns estavam muito mal vestidos, com uns blusões ligeiros, outros nem isso. Dezenas deles. Pensávamos para nós que não queríamos estar naquele filme na noite seguinte, acelerávamos o passo, e olhávamos para o distante bivaque de madeira “Solvay”, que constituía uma tábua de salvação para impedir um bivaque na descida, com os seus quase exactos 4.000 metros de altitude e um wc aéreo, despenhando sobre a face norte. Refugio Solvay, retirado daqui
A aresta pareceu-nos longa, muito longa. Nunca parámos, mantivemos sempre bom ritmo e íamos assistindo a vários clientes assediados pelo ritmo alucinante dos guias que iam desistindo e voltavam para trás. Cada guia impunha um ritmo superior ao do seu cliente, rebentava com este, e voltava para baixo, com o dia ganho e pago à partida, e ainda ia almoçar a casa. Belo emprego! Eram mais as cordadas guiadas que voltavam para trás, do que as que atingiam cume. As horas iam-se sucedendo e os choques iniciais de tudo isto iam-se esbatendo. Habituamo-nos a tudo. O ritmo continuava alucinante. A cordada do Paulo Alves mostrava o caminho e a minha mantinha o ritmo, com dificuldade. Apesar de muito bem aclimatado, sem qualquer sinal de problemas com a altitude, o cansaço de 3 semanas de montanha começava a acumular e já só pensava em sair dali, ir para uma praia grega e comer uns bons bifes e umas “mogatchas” de queijo. Finalmente, atingimos o pequeno refúgio Solvay, com uma rápida paragem, uma olhada pelas duas tarimbas acanhadas e pelo wc, com alguma vertigem. Só aqui nos apercebemos, em toda a sua dimensão, o que deve ser a face norte do Cervino. O tempo corre e não permite grandes paragens. Além do tempo, também o oxigénio escasseia. Cada passo, cada puxada de braços, parece ser mais cansativa que no início. Observamos que a parte “fácil” das cordas fixas se aproxima, sentimos algum alento e incentivo. Com as cordas, o cume está no papo... Ilusão. As cordas fixas antigas, com diâmetro “naval”, enchem uma mão inteira e dão a sensação, ao fim de meia centena de metros, de que os antebraços vão claudicar. Parece que vamos abrir as mãos a qualquer momento e despenhar naquele mundo de total verticalidade, que aqui impõe as cordas fixas. Muitas vezes os pés estão assentes em nada, tal a verticalidade da parede.. Começamos a procurar sempre a próxima vira de pedra que nos permita um curto descanso e alívio dos braços. Também a neve fresca dos últimos dias, que até aqui não tem causado muitos problemas, começa a acumular-se em plataformas e presas. Levamos agora crampons calçados, o que torna tudo um pouco mais difícil, mas dá uma segurança acrescida na troca entre cordas fixas e nas escassas plataformas. No meio da luta contra o ácido láctico acumulado, vejo uma cordada de dois japoneses a descer do cume (já muito próximo), em que o guia despenha a rapariga pela zona vertical, literalmente, e lhe dá depois corda com um nó dinâmico. Leram bem: atira a cliente de 40 kg para o vazio, e depois vai frenando a queda! Em relação ao marido, um pouco maior que a pequena japonesa, tem mais pudor e dá-lhe uma espécie de segurança rápida ao longo das cordas fixas. Continuo chocado e escandalizado com estes guias antipáticos e rudes. Mas já nada me surpreende nem provoca muita emoção, e continuo decidido a subir e a atingir o cume, custe o que custar, mesmo que isso signifique um regresso depois da hora limite. Já na zona cimeira, surge um heli da Air Glaciers, a rondar o cume e a zona vertical das cordas fixas, que me causa transtorno e preocupação: neve pelo ar, cordas pelo ar, fitas de mochila furiosas a bater na cara, sei lá, um desassossego. Conforme chegaram, também assim partiram, depois de duas ou 3 voltas pelo cone somital. Mais uns comprimentos e eis que o cume falso surge na nossa frente, agora apenas com uma pequena aresta até ao cume real, com a sua cruz, que nos transmite uma forte sensação mística. São 13.30 do dia 23 de Agosto, e demorámos 9 horas de luta constante desde o refúgio até este cume, tirado a ferros. Fotos da praxe, algo de comida, e meia volta, que os relógios não param. A descida parecia interminável. Agora já não temos ilusões, e sabemos qual a extensão real desta aresta e das últimas 9 horas. Para além das cordas fixas, fazemos tudo destrepando, excepto dois rapeis na zona mais vertical, intermédia, por sinal equipados com duas argolas de aço, que constituíam o pouco equipamento que encontrámos pelo caminho. A minha corda de 40 metros, com 8,5 mm de diâmetro, finíssima para a época, acabada de comprar em Chamonix e estreada aqui, fornece um rapel de 20 metros suficiente. Levou um tratamento tal na subida, que agora parece muito usada, com apenas um dia intenso. No segundo rapel, uns alemães acima de nós largam pedras e uma delas atinge o meu antebraço em cheio. Parti o braço, penso. Os 5 minutos seguintes só vêm confirmar esta suspeita, uma vez que incha para o dobro. Engulo em seco, e sigo descendo. Apesar de não ter feito qualquer radiografia, a mobilização que consigo nos dias seguintes, e o desaparecimento do inchaço e dor, muito mais tarde, parecem afastar as suspeitas de fractura. Mas naquele dia esse era um cenário real para mim (e para os companheiros de cordada). Chamámos uns nomes aos alemães, em várias línguas, fizemos uns gestos internacionais, algo agressivos, mas tivemos de continuar, sem paragens. A luz ia ficando ténue, o refúgio longe. Os frontais estavam a postos, mas fomos acelerando o destrepe. Com o lusco-fusco atingimos o refúgio. Olhamos para trás com uma sensação mista, de conquista e de alívio. Demorámos 9 horas e meia a descer, mais 30 minutos que na subida. Os frontais começam a acender-se pela parede acima, e daí a pouco veremos alguns a apagarem-se. Contamos 10, 20, 30 frontais. Quantos dramas se passarão esta noite na aresta de Hornli.

Mas a jornada não acabou para nós. O refúgio, pago a peso de ouro em francos suíços, não é para nós esta noite, e continuamos caminho abaixo, agora já em ténis e com os frontais a fraquejarem, até as baterias de 4,5 volts se exaurirem por completo. Em Staffel, finalmente, paramos. Procuramos uma cabana de lenha ou de gado para passar a noite. Apesar da baixa altitude e de termos encontrado uma parte de baixo de chalé com madeiras e até mesas, rapamos um frio desmedido. Pensamos nos companheiros de escalada que estão acima de 3.000, ao longo da aresta. No dia seguinte voltamos à civilização, eu com especial vontade de praia. Depois de várias noites do comboio, dia 30 de Agosto estou em Istambul com o Jorge Matos, em plena ocupação militar das ruas, e dia 3 de Setembro estamos no cume do Monte Olimpus, na Grécia, nos 2.917 metros do pico Mitikas.Monte Olympus,Grécia, imagem retirada daqui
A overdose de montanha passou depressa!

Texto e imagens de Rogério Morais

Annapurna (8091m), Primeiro 8000 Português

2009-05-26T11:45:00.003+01:00

Em 1991 tive o privilégio de me tornar no primeiro português a escalar um cume com mais de 8000m, o Annapurna, subindo por uma via de grande categoria: a via Bonington na face sul.
Digitalizei o relato que fiz para a Grande Reportagem, edição de Dez 1991, que podes ler em ficheiro pdf. Clica aqui, depois clica em "download".

Gonçalo Velez

Makalu, 8470m

2009-05-25T17:31:00.002+01:00

Island Peak
I arrived Kathmandu on Mar 29 minus a 32 kg barrel with food, climbing equipment, medicine and miscellaneous items. My team flew to Lukla on Mar 30 and I stayed to insist with RNP over the recovery of my luggage where I had essential items.
After Asian Trekking assured me that they would take care of the matter I flew on Mar 31 to the Khumbu following the footsteps of my companions whom I met in Thyengboche (3860m), 2 days later. Then we stayed at Dingboche (4300m) and next camped at Island Peak BC at 5200m on Apr 4.
The purpose of our trek was acclimatising for Makalu by climbing Island Peak (6189m).
Next day at 6h we started our climb, the report of which has been written by the late RD Caughron at Everestnews.com.
On the summit we were: Piotr Pustelnik, Ryszard Pavlovski, RD Caughron, Martin Gablik, Jay Sieger, Gonzalo Velez, and the trekker George Natkanski.
The climb is easy upto the 100 mtr final slope that is 45-50º steep with not very consistent snow. We used the fixed rope of a German commercial team to go up and abseiled on the way down.

Makalu BC
We returned to Lukla and on Apr 10 boarded a large Russian helicopter that took us and our luggage to 4750m, one day walk before BC (my lost barrel flying with me!).
Here we met Anna Czervinska, Floriano Castelnuovo and Diego Fregona who had trekked from Tumlingtar and had been intercepted by the maoists on the last village. It seems it was a friendly meet, the trekkers were asked to pay Rs 10,000. (circa Eur 150.) and got a receipt!
BC was installed on Apr 11 at 5600m close to the seracs of the Chago glacier, the puja ceremony done on Apr 12 and a equipment depot with tents, gaz, ropes, stoves, etc was installed the next days at 6000m.
In the first two weeks we enjoyed marvellous weather. After that we started having a mixed pattern of snow and fog some times, windy on other, some days very windy with lenticular clouds on the summits, and calm weather.

Camp 1
C1 was installed by mid April at 6500m needing some 150 mtr of fixed rope on the way up. It is located close to the base of the Makalu La couloir over a plateau formed by the shelf of seracs.
RD Caughron was my climbing companion. We climbed to C1 for the second time on Apr 23.
Next morning we carried ropes and other equipment up the couloir that leads to Makalu La together with the Slovaks Martin and Vlado Strba. Ropes were also being fixed. We were not yet well acclimatised and with the amount of snow that there was we climbed half of it upto 6900m and left all equipment there hanging on a rope. This couloir would be entirely equipped with fixed rope. RD had been talking to me enthusiastically about reaching the Makalu La. We retreated to C1.
Next morning he awoke earlier than usual and convinced me with insistence to carry bivouac equipment because he wanted to place a tent at C2 on Makalu La. That day sherpas from the Spanish and Swiss teams climbed to carry equipment for C2. We followed with the two Slovaks and Anna. By 16h we reached the "rock island" and saw the sherpas descending and commenting that it was still 1h-1h30 to the col and that it would be difficult to reach because there were no ropes in the last 200m. The Slovaks decided to descend because they had no bivy equipment and RD and I were left alone. The two Swiss had left C1 earlier than us and reached C2 at 7400m where they spent the night. The sherpas deposited their loads at the end of the fixed rope.
When RD and I reached the end of the last fixed rope he insisted that we should continue to the Makalu La. However I did not feel confortable with the idea and told him: the snow was not safe on the 45º couloir and there were no more ropes, we did not know the terrain, the difficulties and the distance to C2, we were heavily loaded and tired and the evening was close leaving us not much daylight.
I told him that under these circumstances I did not agree to stay and that I would return to C1. RD agreed with all my points but insisted that he would stay. Although I tried to convince him to descend he kept stubborn and I had no alternative other than leaving him the tent, gaz, stove and pot and slid down the ropes arriving to C1 well into the night.
Next morning Floriano came to my tent by 8h and told me that RD was "dead". The Swiss had found him sitting on a rock in a coma state about 20 mtr above the place where I had left him. RD did not try to dig a platform to set up a tent, his sleeping bag had disappeared, his jacket was open and had bare hands. These facts left us with the suspicion that he may have suffered a heart attack or something similar because RD was a experienced climber. That morning was very windy and nobody planned to climb the couloir. Martin who decided to carry medicines for RD tried to go up but due to the strong winds, snow and some tiredness he gave up. We all abandoned C1 during the morning.

Camp 2
A period of bad weather followed and five days later (May 3) Piotr, Richard, Martin and Darek climbed to C1 and then to Makalu La where they set two tents at C2. Next day they descended and buried RD's body in the snow. A cross with an inscription was left on the site.
We were all very upset with RD's death but decided to proceed our climb because "life must go on". We were not only upset but very puzzled for not knowing the reason why he died.
I climbed next with Jay and we slept at C2 on May 5 completing our acclimatisation. Vlado, Peter and Anna went up the couloir the following morning but found it full of fresh snow and retreated.
A period of bad weather followed and we rested at BC six days. On May 12 the weather become sunny and calm again and our first team went up the mountain: Piotr, Richard, Martin and Darek. Next day a few people went up: Jay, Vlado, Anna, Pasang (Anna's sherpa), four Spanish and a few of their sherpas and me. On May 14 a crowd went up the couloir because the rest of the Spanish and Swiss that remained at BC climbed direct to C2. Our front team rested that day in C2 which means that all western climbers and sherpas that were attempting Makalu were all gathered that night at C2! (Floriano and Peter were not there due to poor health, in fact the Italian had already flown to Kathmandu). C2 is located roughly below Kangchungtse (Makalu II) some 200m N of Makalu La.

Camp 3
The climb to C3 is a 2h traverse about 200m high. C3 is located over rocks on the left bank of Sakyetang glacier that descends from Makalu.
The Spanish set their camp about 200m higher than our 7600m one which we shared with the Swiss. We spent the afternoon chatting, photographing, cooking and persistently enjoying the sun, the view over the summit, Everest, the wonderful ridge over Chomo Lonzo and many others.

Summit
Next morning, May 16, at 3h the Swiss left C3 to the summit. Our team left between 3h30 and 4h30. I left my tent at about 4h and saw lights high up: the Spanish were much advanced and the Swiss followed shortly after them.
After a few hours climbing we all enjoyed the awesome colours of dawn seeing distant summits over a sea of clouds, notably Cho Oyu and Kangchenjunga. There were a few fixed ropes to climb the shelf formed by the upper glacier. These were fixed the previous day by two of the Spanish team sherpas. A few more hours up this glacier took us close to the couloir that leads to the NE summit ridge. There is a icy firn slope at about 40º, delicate to climb with my worn lightweight non-technical ski traverse crampons, before the couloir's rimaye which was easy to climb. The couloir is snowed only in its lower third. Then we diverted to the left (E) into the rock slope. This was the most uncomfortable and slow part of the ascent because it is mostly rock which we have to climb with crampons on.
Two Spanish climbers were resting at the rimaye and did not continue upwards.
Piotr was using oxygen and overtook me at the beginning of the rock section. Higher up we met the four Spanish and the two Swiss descending from the summit.
We used some old ropes hanging in this lower part.
Walking on the summit ridge was wonderful because it is horizontal (low effort) and extremely panoramic to both sides. The summit seemed far but I reached it quickly with a steady pace. To the left there was a tremendous drop down the SE slopes. The wind was strong making the experience less pleasant but conferring it a more radical and challenging feeling.
I approached the characteristical rock that forms the summit passing some delicate short slopes that hang over the N wall. Shortly before the summit I met Piotr (he summited circa 13h30), on his way back, who was happy and we congratulated mutually. I recall replying: "Thanks, but congratulate me at BC…" For me the climb includes returning to BC and I was worried with the descent! Then he tells me: "Don't be too strict in climbing the summit", meaning the tip of the pointed summit cone. Meanwhile, Martin reached us. We said good bye to Piotr and climbed together to the summit at 8470m (Jay says he saw us getting there at 14h40). We were the last to climb the summit in this season.
No great pleasure on the summit due to the strong wind. We stayed a short while to take some photos and returned back down. I was the last person reaching C3 and it was dark (no idea what time, 19h-20h?).
Next day everybody abandoned C3 except Jay and Darek Zaluski who wished to attempt the summit again.
I learned that Richard (Ryszard) had caught laryngitis and had given up the summit attempt.
Darek and Jay attempted the summit on May 18. Jay felt too tired and came back to C3. Darek had reached 8200m when the weather deteriorated and he decided it was best to retreat.
Next day (May 20) both descended to C1 where Jay was very slow and had great difficulty in reaching the camp. Our doctor went to C1 and followed Jay's condition during the night.
All reached BC the following day. Jay seemed moderately recovered but had a few frostbitten fingertips.
A memorial plaque in honour of RD was fastened to a predominant boulder at BC.
BC was abandoned on May 21 and we were flown to Kathmandu on May 23 from 4750m.

Short conclusion
I am surprised that on my return to Lisbon I feel much better physically and stronger than when I left it. I must have recovered quickly. I think that profuse hydration after summiting is the key. After the summit I spent the morning at C1 just brewing and drinking. During the 3h that lasted the operation I must have had 3 urines the last being close to transparent which reassured me greatly.
As for brain cells destruction I don't feel a great difference in memory. During summit day I felt always lucid. I think that you start having problems of any kind when you become extremely dehydrated.
Save for RD's unfortunate passing away Makalu was a great experience and a very interesting challenge on a great and prestigious mountain.

Gonçalo Velez
21.06.02

Kangchenjunga, 8586m

2009-05-25T17:30:00.001+01:00

We finally reached Kathmandu this morning after a whole night of driving, and following a 3 days strike that paralyzed the Country and forced us to vegetate in a lousy hotel somewhere in the SE.
Our expedition to Kangchenjunga (8586m) was a success with 4 of us on the summit on May 15.

We were initially 8 climbers: Piotr Pustelnik, 49, Polish, leader, Marty Schmidt, 40, USA, Hector Ponce de Leon, 34, Mexico, Araceli Segarra (f), 32, Spain, Markus Stofer, 34, Swiss, Brian Duthers, 32, Swiss, RD Caughron, 58, USA, and me, Gonzalo Velez, 42, Portugal, and additionally: Piotr Klepacz, 33, our doctor.
We reached the SW face BC on Apr 12. The view of the mountain was impressive at first sight because it all seemed so complicated due to the wide fractured glaciers that hanged from the "Great Shelf" (7100m) and from the "Hump" (6300m). Camp 1 was installed finally on Apr 21.
Due to the persistent weather difficulties our Camp 2 would be put up by May 2 at 6900 meters. By then Markus had abandoned our expedition because he was not psychologically prepared to the complication of frequently doing the trail and the extension and harshness of the route.
The weather was very difficult because it snowed every afternoon sometimes about 20cm which caused our trails on the mountain to disappear. We had to do them again anew in the following climb. In addition we were the only team on the mountain.
Later on RD [RD Caughron, 58, USA] also abandoned due to poor health and fear that his heart might "fail" creating us rescue problems.
We left BC on May 8 with the intention to continue to the summit.
On May 10 we were at Camp 2 but did not foresee the fact that we had not yet found a way through the seracs onto the Great Shelf.
On May 11 we tried without success and on May 12 we found a very simple way through.
On May 13 we traversed the Great Shelf and camped at 7600 meters inside a crevasse! We took 2 tiny tents and slept with a lot of discomfort: Piotr, Brian and me in one, Araceli, Hector and Marty in the other.
Next day my group decided to move the tent 200 meters up to 7800 meters and become closer to the summit.
On May 14 Marty left his tent at 23h and passed by ours by 2h. He took a long time due to deep snow. We were also getting prepared and Brian left by 2h30, me and Piotr by 3h (we can't all get ready at the same time in such a small tent designed to 2 persons!).
Hector and Araceli left by this time but unfortunately they could not warm their feet and worried with the consequences decided to descend.
We spent the morning going up the "Gangway", the 45 degrees couloir that leads to the West ridge. By 8h the weather started deteriorating with the wind intensifying and the visibility decreasing. We then diverted to the normal route couloir but it revealed having too much accumulation of snow. Then we retreated to and climbed the Gangway to its end and followed the West ridge to the summit which we reached by 14h.
We all descended safely although some of us still have some numb toes and fingers.
No serious frostbite occurred.

Gonçalo Velez
Kathmandu, 30.05.01

PS: Only Piotr Pustelnik used oxygen to reach the summit.

Um Português no Pamir

2009-05-25T17:01:00.001+01:00

Escaladas de 6100m e de 7104m no Tadjiquistão-

Acordei com um terrível sobressalto a meio da noite gelada. No ar rarefeito a 6400m, apertado dentro da tenda, tinha-se-me tapado o nariz. Ergo-me dentro do saco-cama debatendo-me com esta contrariedade que não me deixar mais dormir.
Decido sair - talvez o ar frio me auxilie.
Ao mover-me salpico o interior da tenda com o gelo que se formou nas suas paredes - é proveniente da nossa respiração que condensou e gelou.
Mal desponto a cabeça de fora o choque térmico nos meus pulmões é fortíssimo e deixa-me muito ofegante.
A noite está radiosa com o céu claro e estrelado iluminando as grandes montanhas em redor. O espectáculo é grandioso mas os cerca de 25o negativos não permitem devaneios. Sinto-me melhor e preciso de descansar.
Amanhã partimos para o cume.
Em 1990 decidi conhecer pela primeira vez a grande altitude e juntei-me a um grupo de amigos franceses para tentarmos a escalada de um 7000m no Pamir.
As inúmeras escaladas e raides de ski-alpinismo nos Alpes deram-me técnica e experiência para participar com confiança nesta expedição.
No entanto, sete mil metros de altitude é bastante mais alto que os 4807m do Mont Blanc - o ponto mais elevado da Europa Ocidental - que escalara cinco vezes por vias diferentes, uma das quais para o descer em ski.
O projecto era aliciante e desafiador ainda para mais por nenhum de nós ter experiência da grande altitude. Todos levávamos conhecimentos teóricos sobre a táctica de aclimatação e de ascensão, mas nenhuma prática.
Encontrei-me com a equipa em Moscovo: o Alain e o Jean François (Jeff) de Toulouse, meus conhecidos das escaladas em Chamonix, e o Patrick e a Isabelle de Lyon, que se viriam a juntar a nós.
Passados dois dias de visita a Moscovo tomámos o avião para Osh na República da Kirghizia.
O voo pareceu-me demorar toda a noite e acordei, já o sol brilhava, com uma asa de frango gordurenta e um arroz ralo na minha frente - era o pequeno almoço "signé" Aeroflot.
A organização tínha-nos preparado outro pequeno almoço de reforço no aeroporto - um autêntico manjar - que nos permitiria sobreviver um dia inteiro de camioneta por uma região muito montanhosa em direcção ao maciço do Pamir, situado na República do Tadjiquistão.
Esta cadeia é o prolongamento do maciço de Karakoram e estende-se do norte do Paquistão e Afeganistão ao deserto de Taklamakan na província chinesa de Xingiang.
Nesta região vivem os povos kirghiz e kazhak que antigamente se deslocavam livremente entre o mar Cáspio e os grandes planaltos do oeste da China e do Tibet. No tempo em que eram aliados de Genghis Khan e as "Montanhas Celestiais" garantiam a sua protecção.
Conhecendo o relevo, é fácil de entender como até ao início deste século a região se tem mantido tão isolada, excepção feita aos viajantes que, como Marco Polo, percorriam a Rota da Seda para penetrarem na Ásia Central.
Nos dias de hoje os costumes mantêm-se como há séculos e a vida decorre rude e pacata como sempre. Encontram-se todavia algumas excepções à tradição como a botija de gás à porta da tenda "yourt" ou a motocicleta velha com "side-car".
A base da alimentação é ainda o leite de égua e a carne de carneiro. A sua economia baseia-se na pastorícia e o cavalo continua a ser o meio de transporte privilegiado.
"Os cavalos são as asas do nosso povo", diz um provérbio kirghiz. Este animal assume desde sempre um papel de destaque na vida destes povos sendo a sua presença constante no imaginário colectivo. Cortejar uma mulher dizendo-lhe que se parece com um cavalo é um grande piropo e, ao invés, criticar um cavalo é uma afronta para o seu dono. Ainda hoje se realizam corridas e jogos tradicionais, sendo o "buz kashi" o mais praticado e apreciado: duas equipas a cavalo disputam entre si um bezerro decapitado tentando colocá-lo num círculo ao centro do campo - é um jogo muito violento, comparável a um rugby a cavalo.
Depois de horas de todo-o-terreno pela estepe verdejante chegamos ao campo de Ashik Tash a 3600m terrivelmente fatigados e moídos. Em conversa com outros franceses tomamos conhecimento da enorme tragédia: na véspera, ao fim da tarde, abatera-se uma imensa avalanche sobre o campo 2 a 5200m do Pico Lenine (7134m) sepultando 45 alpinistas: 26 russos, 10 checos, 2 alemães, 4 israelitas, 2 suíços e 1 espanhol. Salvaram-se somente um russo e um checo com graves congelações e hipotermia. Este acidente é considerado a maior tragédia da história do alpinismo.
Tratei de enviar imediatamente um telegrama à minha mulher para sossegá-la pois a notícia iria correr rapidamente.
No dia seguinte iniciámos o nosso programa de aclimatação à altitude escalando o Pik Piotrovski (4800m) que ofereceu muito pouca resistência. Este processo de adaptação do organismo à altitude é necessário quando não se utiliza oxigénio engarrafado.
A 7000m a composição do ar é idêntica à do nível do mar, o que varia é a pressão atmosférica. Sendo ela reduzida, o organismo tem de compensar-se: cria glóbulos vermelhos em excesso para fixar mais oxigénio e multiplica os alvéolos pulmonares igualmente com esse fim.
Nestas condições vive-se num delicado equilíbrio fisiológico em que devemos vigiar-nos atentamente e hidratarmo-nos o mais possível para permitir ao organismo regular a fluidez do sangue e, assim, evitarmos os edemas, pulmonares ou cerebrais. Neste processo o sangue torna-se mais viscoso e tem maior dificuldade em irrigar as extremidades facilitando as congelações.
Dois dias de estada em Ashik Tash foram suficientes para uma aclimatação preliminar e partimos para o campo de Moskvina a bordo de uma caranguejola voadora: um helicóptero da Aeroflot. Uma hora de voo para o interior do maciço deixou-nos absolutamente maravilhados com o espectáculo montanhoso em que penetrávamos. Viajámos de escotilhas abertas e cabeça de fora, sem fôlego e de cara gelada.
O campo de Moskvina, a 4300m, seria a nossa base e daria acesso a vários picos, entre os quais o Pik Kommunisma (7495m) e o Pik Korjenyevska (7105m). Este campo está situado numa grande bacia entre altas montanhas e na confluência de dois glaciares - o espectáculo não podia ser mais deslumbrante !
No dia seguinte partimos para o Pik Vorobyovski (5300m) que alcançamos em dois dias. A ascensão decorreu sobretudo sobre cascalho, o que é muito incómodo, mas é preciso ganhar altitude. Acima dos 4000m é necessário cumprir-se um programa de adaptação à altitude. Consiste em atingirmos altitudes cada vez mais elevadas, de forma progressiva, para permitir ao organismo adaptar-se. Aplica-se a conhecida regra: "Escalar alto, dormir baixo".
Voltamos ao campo base para descansarmos um dia, e..."c'est parti" de novo. O nosso objectivo agora é o Pic des Quatre (sommets) com 6300m. Uma bonita agulha toda nevada com um aspecto um pouco abrupto.
Subimos o longo glaciar até ao campo 1 a 5000m, onde nos juntamos a um grupo de russos de Sverdlovsk. A sua hospitalidade é muito calorosa e querem dar-nos de jantar - aqui janta-se às 18h. Mal chego tenho já um prato de sopa numa mão e um naco de pão na outra, e pessoas ainda a oferecerem-me queijo, chá, sardinhas de lata, etc. A sua ânsia de contactar com estrangeiros é enorme e orgulham-se de nos acolherem no seu país.
Todos conhecem Portugal e querem saber o mais possível sobre o mundo exterior. A evolução da "perestroika" também é muito discutida e a grande estrela do momento é Boris Ieltsin que, para grande orgulho dos nossos "anfitriões", é também natural de Sverdlovsk. A conversa, muito animada, teve de ser interrompida pela disciplina horária que rege estas ascensões.
De manhã inicia-se uma dura etapa em neve e gelo até aos 6000m do campo 2. As mochilas pesam e o declive, muito alpino, obriga a um bom esforço.
Não foi fácil descobrir a exígua plataforma, onde mal cabiam as nossas duas tendas - o único local possível na íngreme vertente -, no meio de um vento forte e gélido.
Atingimos o cume no dia seguinte, não sem um inesperado e duro esforço através de um corredor (1) coberto de gelo vivo.
De volta ao campo base confrontaram-nos com uma dura decisão: o Pik Kommunisma, que era o nosso objectivo, apresentava um forte risco de avalanche e a organização russa tinha-o interditado. Ou esperávamos que as condições se alterassem, ou decidíamo-nos pelo Pik Korjenyevska. Tomámos esta última opção.
Partimos após dois dias de descanso. Eu não calçava meias pois tinha os dedos dos pés inchados devido ao frio muito intenso que sofrera no Pic des Quatre, pois certamente tinha apertado demasiado as botas reduzindo a circulação. A médica russa que me tratou disse-me que teria sempre que sentir os dedos, caso contrário que descesse imediatamente. A minha apreensão era grande mas a vontade de chegar ao cume muitíssimo maior.
No segundo dia de escalada chegamos ao campo 2 após uma longa e bonita travessia em neve com o tempo a piorar bruscamente: a temperatura e a neve a caírem auxiliadas por um vento gélido.
Este campo a 6000m, situa-se sobre o ombro da aresta noroeste e o espaço é escasso para as nossas tendas. Para cada um dos lados um descuido tem como consequência uma queda de muitas centenas de metros. Já lá se encontravam três tendas e pouco espaço restava para as nossas - tivemos de escavar a aresta de neve para o obter. Dois a dois revezávamo-nos na pá e no piolet (2) com frequência pois o esforço deixava-nos terrivelmente ofegantes.
Este contratempo atrasou-nos imenso o descanso. Quando devíamos estar deitados às 20h ainda esperávamos impacientemente que a neve fundisse. São necessárias cerca de duas horas para fundir os cinco litros de água para cozinhar e encher os nossos três cantis. A esta altitude, embora utilizássemos mistura de butano e de propano, a baixa pressão e o frio reduzem muito a eficiência do fogão. Em contrapartida, cozinhar é rápido pois os alimentos são liofilizados - tudo fica pronto em cinco minutos.
Acordámos com um sol radioso e com um ar calmo e fresco. Por cima de nós tínhamos uma secção de corda fixa em terreno misto (3) com alguma escalada em rocha. A seguir iniciava-se a longa aresta de neve que findaria no cume.
Uma equipa de japoneses descia com minuciosas medidas de precaução. Nós, como de costume, com a corda guardada na mochila, e bastões de ski em vez do usual piolet.
As mochilas pesam e o ritmo é lento: dezoito a vinte quilos às costas a esta altitude exigem um dispêndio de energia que deve ser muito controlado. Cada passo é medido, estudado e ponderado nas fracções de segundo que o precedem; os movimentos da coluna, da cabeça e dos braços estão em perfeita sintonia com o movimento das pernas para eliminar todo o desperdício de energia.
Chegámos ao campo 3 a 6200m onde se encontravam várias tendas. Os seus ocupantes que não tinham subido para tentar o cume, tinham-nas deixado guarnecidas e regressado ao acampamento base para melhor descansarem. É que nestas altitudes o organismo não regenera: ou se chega aqui com reservas vitais e morais para continuar a ascensão ou é preferível descer para melhorar a condição.
Vários alpinistas conversavam alegremente de tenda para tenda ao som do rugido surdo dos fogões que fundiam neve. Era fácil de detectar os que tinham descido do cimo nessa tarde pelo seu ar tenso e fatigado, pelas suas olheiras e a pele muito queimada do sol.
No momento em que sentados sobre as mochilas abríamos os cantis, um "parapente"(4) descontrolado abate-se à nossa frente. O piloto aos rebolões na neve, debatendo-se com os seus inúmeros cabos, consegue travar a queda para o abismo.
Resolve tentar de novo regressando ao ponto de partida.
Pouco depois retomamos a marcha. A nossa táctica consistia em subirmos mais uns duzentos metros para encurtarmos a etapa do dia seguinte ficando assim mais próximos do cume.
Deixando os meus companheiros continuar sentei-me na neve um pouco acima do parapentista para tentar conseguir uma boa fotografia. Não suspeitava que teria de esperar uns bons quarenta minutos pois a insegurança e o medo eram notórios no seu comportamento.
Lançou-se finalmente, mas novamente de forma precipitada. A vela tornou a não estabilizar e enrolou-se, mas agora era tarde demais. O piloto francês e o parapente desapareciam na vertente abrupta.
Fui encontrar as nossas duas tendas já montadas num local bem protegido do vento pela aresta de neve. De novo, enchemos um saco de neve para fundir, instalamo-nos na tenda e esperamos impacientemente pela água da nossa sobrevivência. Os alimentos têm um sabor terrível e temos de obrigar-nos a engoli-los rapidamente - é a altitude que nos provoca este mal-estar característico.
Como de costume, enfiamos tudo o que gela dentro do saco-cama: cantil, luvas, botas, máquina fotográfica. O espaço na tenda é diminuto e o desconforto é grande - para poupar peso havíamos decidido utilizar uma tenda dupla para nós os três.
Sete horas da manhã e o céu está descoberto, o ar calmo e o frio muito intenso. O silêncio é absoluto. Os cumes mais elevados começam a ser banhados pelos primeiros raios do sol.
De novo, fundimos neve para um chá bem quente, que acompanhamos com biscoitos. Os preparativos decorriam em silêncio pois, além de estremunhados, pairava sobre nós a incerteza quanto ao sucesso desta expedição. Muito embora as mochilas estivessem preparadas de véspera, tornámos a verificar tudo. Sairíamos o mais leves possível levando somente o estritamente necessário para alcançar o cume e regressar à tenda.
O Jeff estava tão ansioso que partiu à frente de todos. Eu debatia-me com as correias dos crampons (5) que gelaram durante a noite - com dois pares de luvas calçadas a tarefa exige perícia e muita paciência que nessa altura não abundavam. O Alain que esperava por mim, sentiu-se a arrefecer demasiado e partiu. Na tenda ao lado, o Patrick e a Isabelle, não davam mostras de grande actividade.
Embarquei finalmente numa viagem memorável. O silêncio era total e a paisagem gelada fazia-me sentir num mundo irreal. O avanço era terrivelmente lento devido às limitações da altitude e as noções de tempo e de espaço assumiam aqui outra dimensão. Uma dimensão totalmente desproporcionada e muito difícil de aceitar pois este é um jogo muito diferente dos outros: o elevado sacrifício físico e psíquico a que nos submetemos produz, por unidade de tempo, um avanço muito modesto e pouco compreensível ao olho vulgar.
Muito embora a forma física seja determinante é a vontade que é posta à prova. Na prática do alpinismo o desenvolvimento dessa vontade ao longo dos anos é crucial para se atingir o sucesso. É que somos confrontados regularmente com situações de risco que facilmente corroem essa determinação e que podem servir de pretexto bastante para se desistir da ascensão - às vezes a tentação é enorme, e vai crescendo à medida que estamos mais alto.
Olho para cima e vejo os meus dois amigos distanciados um do outro - parecem-me muito longe - o cume, nem falar. Nem quero sequer pensar. Concentro-me somente em manter um ritmo estável, e em parar o menos possível. A boa economia do tempo numa ascensão reside em caminhar lentamente, no limiar aeróbico, e reduzir ao máximo as paragens. Elas são todavia muito necessárias para acalmar um pouco a hiperventilação, que é o estado exageradamente ofegante em que vivemos.
Vejo nuvens de neve em rodopio mais acima; envolvem o Jeff. Espero que o vento não aumente de intensidade. Já levo as mãos e os pés gelados. Experimento imaginar-me numa praia portuguesa em pleno Verão, mas a ideia não me traz qualquer conforto. O sacrifício é tão grande que me pergunto para que é que decidi meter-me nisto. Ninguém pode ter prazer nisto ! Que raio de ideia vir para aqui arrastar-me na neve, ao frio - nunca mais quero passar por esta ! Vai ser a última vez ! Mas, desistir é que nunca. Irei até ao fim.
De repente lembro-me dos meus pés e dos conselhos da médica. Paro para mexer os dedos e, felizmente ainda os sinto. Passo a fazer pausas mais longas para os ginasticar, o que me vai atrasando, mas paciência.
Sou ultrapassado por um grupo de alpinistas do leste que me cumprimentam com grande simpatia. Um deles, o Alex, arménio, sabendo da minha preocupação, mandou-me sentar na neve e deu-me uma vigorosa massagem nas pernas e nas coxas. Dizia-me, ofegante, que iria sentir mais calor nos pés o que, infelizmente, não me pareceu acontecer embora lhe dissesse que sim.
Vejo o Patrick e a Isabelle mais abaixo; deve separar-nos uma hora.
A certa altura deixo a aresta para entrar na face, abaixo do cume. Sem a acção do vento o calor faz-se sentir e perco a sensação de frio. Sou mesmo obrigado a despir o volumoso casaco de plumas.
De repente, reconheço o Jeff que desce. Explica-me que esteve no cume e que não se sente bem, tem de descer rápido. Pergunto-lhe se falta muito - responde-me que o cimo é já ali, talvez mais cinquenta metros de desnível.
Não acredito ! Pela escala do cume parecia-me que estava ainda muito longe - mas que ilusão !
Quando cheguei ao topo, a 7105m, encontro o Alain só, sentado na mochila. Damos um forte aperto de mão. O contentamento é enorme e trocamos de máquinas fotográficas para registar o acontecimento.
O desejo de ali permanecermos é grande e passamos mais de uma hora sentados nas mochilas, apreciando o espectáculo de cumes nevados e de glaciares que se sucedem para lá da linha do horizonte. Não nos cansamos de elogiar as enormes beleza e grandiosidade do panorama em redor.
Chegam a Isabelle e o Patrick, depois uns canadianos e uns checos. Fotografias para todos - é o ritual da troca das máquinas fotográficas. Mas a alegria e a excitação não são exteriorizadas: a energia é já pouca e ainda nos preocupa a descida.
"Que c'est beau !", não nos cansamos de repetir. O nosso esforço é compensado com este sentimento indizível de satisfação e de plenitude, de domínio sobre o monstro debaixo de nós.
O espaço perde-se por cima de nós, sem limites físicos, a mente perdida no infinito, acima das coisas terrenas.
Gonçalo Velez
1990

NOTAS:
(1) - Corredor: canal coberto de gelo que desce do cume de uma montanha
(2) - piolet: picareta de alpinismo
(3) - terreno misto: rocha, neve e gelo
(4) - paraquedas dirigível
(5) - placa de aço de 12 pontas que se aplica na sola das botas

Nota: Estas são as primeiras escaladas portuguesas a cumes de mais de 6000m e de 7000m, realizadas em Jul 90.

La Haute Route

2009-05-25T16:59:00.000+01:00

La Haute Route 4000 de Zermatt em skis

A contemplação destas altas paragens nevadas e selvagens, no silêncio, deixa-me alheio ao passar do tempo, e era usual atrasar-me em relação aos outros.
Desde manhã cedo que a intensidade do vento crescia e o ambiente vinha a adquirir um aspecto irreal pois estava saturado de minúsculos cristais de neve que cintilavam, em turbilhão, ao sol. Nesta densa névoa luminosa tinha deixado de ver o João (5) e os outros do grupo - apenas lhes seguia o rasto dos skis.
Á medida que ia subindo o vento tornava-se mais intenso e mais gélido, e perguntava-me se o refúgio estaria próximo. A minha situação tornava-se alarmante pois não estava equipado para suportar este frio tão penetrante durante muito mais tempo. O meu corpo começava lentamente a esfriar, sobretudo nos joelhos, que já davam sinais de terem ultrapassado o limite aceitável, e a cara, onde sentia o sangue a querer brotar do nariz e a solidificar na narina.
Não podia parar para melhor me agasalhar pois o rasto do resto do grupo desvanecer-se-ia em pouco tempo e, perdido neste temporal, não escaparia. Restava-me continuar a resistir e confiar que a cabana Marguerita me aparecesse a todo o momento.
O teleférico do Kleiner Matterhorn deixa-nos a uma altitude de 3884m, poupando-nos tempo e energia para atingirmos o planalto Rosa.
O nosso propósito era fazermos a travessia de toda a cumeada a sudeste de Zermatt, mais conhecida pelos 4000 de Zermatt ou a mais elevada Haute Route dos Alpes, escalando os seus cumes principais.
O Breithorn (4159m) é o primeiro, está próximo da saída do teleférico, e logo para lá nos dirigimos sob um sol radioso. Ofegantes, devido à falta de adaptação à altitude, paramos regularmente para recuperar o fôlego. Os nossos skis, equipados com fixações articuláveis e em cuja sola se colam peles de foca permitem caminhar, mesmo a subir. (1) (2)
Em pouco tempo chegamos ao colo onde a vertente se transforma numa aresta afiada, descalçamos os skis para os substituírmos pelos crampons (3) e largamos as mochilas.
Havia alpinistas sentados ao sol apreciando o panorama e cruzamo-nos com outros que regressavam do cume, trocando-se saudações e informações.
Descidos do cume, foi só descolar as peles e prender as fixações para deslizarmos rapidamente para sudoeste, pelos flancos do Breithorn, entrando em território italiano. Na carta estava marcado um abrigo de seis lugares, o bivaque Giorgio Cesare, ao cimo do Grande Glaciar di Verra a 3700m.
É um meio cilindro de alumínio no alto de uns rochedos e, para lá chegarmos, tínhamos de escalar uma forte vertente de neve. Mas, também não era necessário: já estava ocupado !
Eram germanófonos e tinham tido a preocupação de cravarem uns skis em cruz nessa vertente, e de nos gritarem como loucos, para avisar que estava cheio.
O refúgio mais próximo estava a 3004m de altitude, o Mezzalama - nem sequer pensámos em desviar caminho, e muito menos perder altitude: dormiríamos ali mesmo.
Com as nossas pás de avalanche cavámos um belo abrigo na neve com espaço para nos deitarmos os dois ao comprido, e pé-direito suficiente para nos sentarmos: un grand luxe, que até umas prateleiras lhe escavámos.
Estávamos a cozer esparguete, apreciando um sereníssimo crepúsculo, quando três alpinistas passaram por nós e se dirigiram de forma determinada para o abrigo, ignorando os avisos que vinham de cima.
"Ainda bem que optámos pela independência", disse para o João, "ninguém vai dormir confortável naquela lata sobrelotada".
Na manhã seguinte iríamos atravessar o cume do Castor (4221m) para o refúgio Quintino Sella a 3585m.
Antes fizemos um ligeiro desvio para escalarmos o Pollux (4092m), com a sua virgem de bronze cravada no cume.
Depois dirigimo-nos para a vasta face do Castor, onde já se notavam alguns grupos de ski-alpinistas partidos do Mezzalama de madrugada. Sabíamos que esta face era enfadonha por que na véspera tínhamos estado a seguir um solitário que se arrastava por ela acima, e só chegaria ao cume ao anoitecer. Certamente que foi obrigado a bivacar abaixo do cume devido à escuridão.
Uma ascensão com skis obriga a descrever v's para trás e para diante, tal como uma estrada que serpenteia numa encosta abrupta.
Pouco antes do cimo formavam-se grupos que, sentados na neve, faziam circular termos e biscoitos em alegre camaradagem. Notavam-se os menos experientes pelas suas expressões de tensão e de fadiga.
Faltava pouco para chegarmos ao cume.
Desceríamos pela outra face, com troços de ski delicado e outros de grande velocidade, até chegarmos ao refúgio Quintino Sella, onde secavam já vários pares de skis e suas peles, a maioria vindos de Itália.
Os locais públicos dos refúgios alpinos compreendem o refeitório, onde são servidas todas as refeições, e os dormitórios, cada quarto com dois níveis de plataformas alcochoadas sendo fornecidos um cobertor e uma almofada por pessoa. Não são locais para proporcionar grande conforto pois todos os que os frequentam são grandes amantes do ar livre, e servem somente para pernoitar.
No dia seguinte o sol regressa radioso, o ar muito calmo e fresco. Após o pequeno almoço tomado à pressa, forma-se um ajuntamento à porta do refúgio pois todos ansiamos por partir quanto antes. Os mais desastrados resvalam na neve pisando os skis do vizinho. Todos se equipam ao mesmo tempo numa confusão colorida de equipamentos dispersos em redor e ouvem-se comentários e exclamações em diferentes línguas.
Na tranquilidade luminosa da manhã formam-se duas colunas: uma dirigi-se para o Castor, a outra continua para leste, rumo à pequena cabana Marguerita, com 20 lugares, o refúgio mais alto da Europa a 4554m.
Saímos do glaciar di Felik para o ghiacciaio del Lis onde continuamos sempre ladeados pelas vertentes geladas e abruptas da cumeada do Liskamm (4527m). Preocupa-nos as densas nuvens de neve que observamos lá em cima na aresta, sinal de vento muito forte.
O glaciar de Lis está dividido em dois por uma monstruosa bossa de gêlo, Il Naso, um glaciar suspenso que desce do cume do Liskamm. A sua travessia é muito delicada pois está coberto de neve gelada. A zona superior está já exposta às rajadas de vento que nos ameaçam fazer escorregar. Somos um grupo de uns quinze que avança cuidadosamente. Quando prevemos uma rajada estacamos, cravamos bem os bastões na neve e inclinamo-nos na direcção do vento. Uma queda aqui poderia ser fatal.
Passada esta dificuldade, seguem-se vertentes suaves passando-se por zonas protegidas pelos flancos do Liskamm, onde o vento cessa e sentimos um enorme calor provocado pelos raios solares e a sua reflexão na neve.
Um dos nossos objectivos era escalarmos o Liskamm.
Chegados à base da sua via de ascenção o vento fustigava terrivelmente e estávamos convencidos de que teríamos de sofrer muito para chegarmos ao cume que não estava próximo. Um guia suíço com o seu cliente tomou a iniciativa e decidimos ficar a observar para ver qual era o resultado. Foi a única cordada, além de nós dois, que considerou esta ascenção.
Logo que deixámos de vê-los, definimos um período de tempo de espera a partir do qual seguiríamos no seu encalço.
Não demorou muito para que os víssemos descer, com neve entranhada em toda a roupa, sobrancelhas e barba, desmoralizados com tão curta tentativa. Ach mensch, du liebe zeit...!, exclamavam irritados.
Para se chegar à cabana Marguerita, situada no topo do Signalkuppe (4554m), tínhamos de descer primeiro a uma ampla depressão glaciar, o Lisjoch, para depois continuarmos para cima. Foi o seu agradável micro-clima, protegido dos ventos, que me atrasou, provocando uma situação crítica alarmante em que cheguei enregelado ao refúgio.
Todos os refúgios europeus têm de se encontrar abertos durante todo o ano pois a sua função é, desde sempre, albergar alpinistas em dificuldade. Quando não estão guardados, têm de manter aberta uma ala: o refúgio de Inverno, que pode ser só uma sala.
Este tinha dois dormitórios abertos, a sala de refeições e a cozinha fornecida de gás. Mal entrei, senti o ambiente de cálida e reconfortante humidade, criado pelos pequenos fogões de cada equipa, e pelo fogão da cozinha, onde um panelão estava permanentemente a fundir neve para toda a gente.
Fui calorosamente acolhido com um copo de chá fumegante oferecido pelo João, e foi com avidez que despi os agasalhos e descalcei as botas para me acercar da zona da cozinha donde se propagava o calor.
Os nossos companheiros, suíços, italianos, austríacos, alemães e espanhóis ocupavam o tempo das mais variadas formas: lendo, dormindo, cozinhando, jogando cartas, tagarelando, organizando o equipamento ou pasmando de cansaço.
O vento começou a amainar e logo pudemos saír para apreciar um pôr do sol apocalíptico, de grande profusão de côr e de luz estampados nas distantes nuvens. Uma excelente recompensa após a provação do final de tarde.
Este refúgio tem uma situação única pois foi montado exactamente no cume da montanha sobre uma plataforma construída de madeira. Está preso por diversos cabos de aço que o sustentam nos piores vendavais e a sua traseira pende sobre um estonteante precipício.
De manhã, acordei com uma potente dôr de cabeça e com os olhos muito inchados, sinal de uma ainda fraca adaptação à altitude. O João e vários outros também, a avaliar pelos ares apáticos. Sabíamos que perdendo altitude o mal desaparecia, mas a dificuldade residia exactamente em mover-nos !
Mesmo assim, aproveitámos a manhã para escalar dois cumes nas redondezas: o Zumstein Spitze (4563m) e o Parrot Spitze (4432m).
Depois calçámos as tábuas e descemos o longo glaciar Grenz rejubilando de prazer pela grande velocidade que a boa neve nos permitia alcançar. De vez em quando tínhamos de parar para descontraír as pernas pois a descida era muito longa.
O nosso objectivo seguinte era o Dufourspitze (4634m), o segundo cume mais elevado da Europa, mais conhecido pelo Monte Rosa. Estudando a carta, constatámos que o refúgio que lhe dá acesso, o Monte Rosahütte, se situava muito em baixo, a 2795m. Não valia a pena descermos tanto para tornarmos a subir pelo mesmo caminho na madrugada seguinte. Assim, resolvemos bivacar a meio do caminho, mas não sabíamos bem aonde. Atravessámos para o Rosagletscher a uma cota de 3500m e subimos pelo glaciar até encontrarmos um local apropriado.
Sentia-me contente por dormir novamente ao ar livre, num buraco escavado na neve. A sensação de solidão no majestoso silêncio de fim de tarde na montanha, apreciando a última luz do dia e fazendo parte desse crepúsculo, é de uma poesia indescritível. Sabemos que somos as únicas almas nas redondezas e que estamos irremediavelmente sós !
O dia raiou resplandecente, e saímos da nossa toca logo que os raios do sol chegaram até nós. A umas dezenas de metros passavam grupos de alpinistas provenientes do Monte Rosahütte que, com ares estremunhados, subiam lenta e silenciosamente no ar gelado. Nós os dois, que havíamos dormido muito bem, não nos cansávamos de elogiar a decisão que nos permitiu acordar tarde, e ainda para mais com toda a privacidade e em silêncio.
Após um chá com biscoitos, iniciámos uma longa ascensão até ao colo do Dufourspitze. A última centena de metros seria delicada devido à vertente muito abrupta e à neve ainda gelada. Neste tipo de condições, a única defesa que temos contra os escorregões é que os nossos reflexos nos possibilitem travar de imediato a queda com as arestas do ski, pois se tombamos já não há safa possível.
No colo já se encontravam umas dezenas de skis espetados na neve. A partir daqui usávamos os crampons e o piolet (4) para escalarmos a aresta de cerca de trezentos metros de neve, gêlo e rocha.
O panorama tornava-se cada vez mais magnífico e, através do ar límpido, conseguíamos alcançar todos os grandes cumes do Valais entre os quais, e muito próximo, o conhecido Cervin, ou Matterhorn, (4477m).
Pouco abaixo do cume havia algumas passagens delicadas que provocaram ajuntamento e tempo de espera, especialmente devido a um grupo de principiantes de um clube suíço acompanhados por guias.
No cume, além das placas comemorativas e religiosas em bronze, cravadas na rocha à boa maneira suíça, encontrava-se uma caixa de folha que continha um livro onde cada um inscrevia o seu nome. Esse acto simples e simbólico deixou-nos o grato sentimento de que ficaríamos ligados à História daquela montanha.
A descida para Zermatt iria ser longa e fastidiosa: cerca de três mil metros de desnível, quase sempre em skis, enfrentando todo o tipo de neves e de vertentes.
O término do Grenzgletscher, uma longa e ampla planície glaciar, oferece o enorme prazer de deslizarmos suavemente mais de uma hora, atordoados de cansaço e com os pensamentos suavemente embalados.
Entramos na zona de sombra no final do glaciar, sinal de que o nosso périplo está prestes a acabar.
Olhamos para trás e observamos pela última vez o Monte Rosa, majestoso e resplandecente sobre o céu azul.

Gonçalo Velez
1989

(1) - As peles são coladas sob os skis com o pêlo dirigido para trás o que permite a necessária aderência mesmo para subir.
(2) - As fixações dos skis permitem duas posições: marcha, em que a bota articula num movimento de marcha natural presa ao ski no seu extremo posterior e, descida, em que o calcanhar da bota se fixa ao ski e todo o conjunto funciona como se fosse um normal ski de pista.
(3) - Crampons: placas de aço com 12 pontas cada que se aplicam na sola das botas para caminhar no gêlo.
(4) - Piolet: picareta de alpinismo
(5) - O João referido no texto é o Garcia.

Parte 2- Ascensão Portuguesa ao Cervino/Matterhorn 1982

2009-05-22T16:14:00.010+01:00

Nova alvorada, e dirigimo-nos, com carga máxima na mochila e todos os nossos haveres de férias para o col “Durand”, tido como fácil, mas habitualmente com o gelo vivo e bem empinado. As mochilas estão enormes. Dentro da minha velha “Karrimor Dougal Haston Alpinist”, de 65+15 litros, levo todo o arsenal de montanha comigo. Botas, ténis, tudo. Além de que a maioria do material não é um exemplo de leveza e tecnicidade, como hoje se verifica com as fibras sintéticas e as capas de Goretex. Fazem parte do equipamento camisolas de malha e umas calças de ski, com risca lateral e tudo (compradas nos “Grandes Armazéns do Chiado”, entretanto consumidos pelo grande incêndio). Mas tenho uma corda acabada de comprar em Chamonix, que é o meu orgulho deste verão. Os mais bem equipados são o Paulo Alves (para quem olhamos como rico) e o Pedro Cid, por terem ambos ordenado (de geólogo e arquitecto, respectivamente). Tanto eu como o Jorge somos estudantes, e andamos nesta vida com as mesadas acumuladas ao longo de 10 meses. Ainda assim, o Pedro subiu o Cervino com um arnês integral improvisado, feito de fita plana, devidamente aparelhado com nós.

Glaciar longo, sem ninguém, com o caminho a ser traçado por nossa conta, à vontade do freguês. No “col” deparamos com um guia suíço, daqueles da velha guarda (com piolet enorme de cabo de madeira e lâmina recta, com apenas dois dentes na ponta) acompanhado de meia dúzia de jovens. Dava uma belíssima demonstração de domínio das técnicas clássicas, a cavar degraus para os clientes com grande afinco e rapidez. Deliciados com a benesse, subimos atrás dele, sem dificuldade, o que não teria sido o caso, se tivéssemos de talhar nós, ou montar corda. De enfiada subimos a “Pointe de Zinal”, fácil, bonita, simpática, com gelo no início e uma aresta de rocha no final. O gelo gemia e quebrava. Reparei que o Paulo Alves, com a sua experiência e dedo para “adivinhar” avalanches de placa, não estava nada confortável com os ruídos que a placa emitia. Passou-se o perigo e a desconfiança, chegámos à rocha e lá atingimos cume, sem história. Se desde Zinal, este pico impressiona, reinando e culminando a cabeceira do vale. Agora ali, com a Dent Blanche e o Cervino ao lado, parece minúsculo, com os seus escassos 3.800 metros, diminuído pela concorrência. Descida rápida, novos suores frios nas placas de gelo e retomamos o caminho normal para o refúgio de “Shonbielhutte”, não guardado neste meio/final de Agosto, para uma noite sem história, felizmente gratuita.

(interior do refúgio, retirada daqui)

Na manhã seguinte, continuação da descida para o vale de acesso a Zermatt, com o Cervino bem defronte da nossa vista, preenchendo a nossa mente. A neve fresca, caída dois dias antes, preocupa-nos. A aresta de Hornli é uma subida em rocha, que a neve pode dificultar em muito. Aguardamos o evoluir natural da situação. Só em Staffel conseguimos apanhar o caminho de acesso ao refúgio de Hornli (na realidade um refúgio e um “hotel” de montanha, lado a lado). A alternativa para não ir dar a volta a Staffel era subir pela face norte, um pouco fora das nossas capacidades (se bem que na altura não fosse coisa que não passasse pelas nossas cabeças sonhadoras). Com a chegada ao refúgio, as primeiras notas fortes de proximidade: aresta impressionante, opressora mesmo; uma boa dezena de placas invocando a morte deste ou daquele alpinista, com maior representação para americanos; com o final da tarde e o cair da noite, uma cena inesperada e marcante: dezenas e dezenas de frontais acendem-se pela parede acima, provenientes de pessoas que não conseguem chegar ao refúgio com luz. Alguns ainda vão chegando na 1ª hora de escuridão, outros vão-se apagando pelo caminho, por cansaço, por falta de baterias, por medo de uma queda.

Competições de corrida de montanha - Trail running

2009-05-21T10:29:00.007+01:00

Este FDS a Desnível esteve presente na corrida de montanha dos 13 km do Guincho, com 3 homens e duas meninas.O Miguel Fernandes foi 28º em 227 atletas (da equipa de Eco-Aventura).

A propósito das corridas de montanha, sempre interessantes e desafiantes, aqui vai uma visão “Impressionista” das várias provas disponíveis:

1-MIUT (Madeira International Ultra Trail) 5/09. travessia de 105 km de toda a ilha da Madeira: uma maneira óptima de conhecer a ilha num só FDS. A parte da subida é deliciosa, as descidas são atrozes. As levadas são perigosas, sobretudo em 2008, sempre a chover. Só recomendo depois de duas Freitas concluídas em boas condições. O ano passado o percurso esteve mal marcado, chegaram a andar 30 pessoas perdidas logo no início da prova. Este ano a partida passa da Ponta do Pargo para Porto Moniz, com oferta hoteleira. Bonito, mas muito duro.

2-Ultra Trail da serra da Freita 51/ 60 Km. 5/07. Tem tido uma extensão de 51 Km, mas este ano vão ser 60 km, para preparar os futuros 70 da 5ª edição. A prova mais bonita de Portugal continental, e a mais dura. Tem 1 km dentro do rio Paivó que demorei 59 minutos a fazer! Ritmo alucinante e perigoso, dentro de calhaus rolados e escorregadios. Descidas brutais, subidas desafiantes. A partir do km 25, depois do trilho dos Incas, começa a rolar mais, felizmente. Todo o montanheiro devia fazer a Freita uma vez na vida.

3-46 km da Geira Romana. 7/06. Fácil, apesar de ser sempre a subir até ao km 40. Sobe suavemente e deixa ir sempre a correr. Os romanos eram mestres a aproveitar as curvas de nível para subirem o menos possível. Logística cada vez mais difícil. Este ano os dorsais e o transporte são em Espanha, em Lobios, onde já acabou o ano passado. São João do Campo tem o Parque de Cerdeira, excelente para acampar. Só com carro…

4-Transestrela: 2/08. já teve vários formatos, entre 40 e 44 km, e de início até com 2 dias de prova. Tem tido muita variação, mais e menos pista, muita subida, pouca subida. Agora cristalizou nos estradões do Sameiro. Fácil, apesar dos 42 km. Sobe pouco, de início, tem uma zona mantida a meio, desce tudo no final (duro). Gostava mais antigamente, em trilhos, em que fazia todos os anos. Agora é só fazer km’s.

5-Manteigas – Penhas Douradas. Março. A prova mais antiga em Portugal. Apesar de ter 50% do percurso em alcatrão, sobe muito, e é sempre agradável de fazer. Centenas de participantes. Bom para os estradistas.

6-Caminhos de Santiago. 1 a 3 de Maio. Prova de 3 dias, que nunca fiz. Como os km’s vão acumulando, imagino que deve ser dura. Provavelmente uma seca.

7- Monge. 4/10. Em Janes, Malveira, como a do Guincho. Muito parecida, recomendo.

8- Monsanto verde. 30/08: 12 km, em Lisboa. Recomendo.

9-AX trail. 20 e 21 de Junho. nunca fiz, parece que é giro. Este ano são 2 ou 3 provas diferentes, na região centro. Para 2011 está previsto um AX Trail de 100 km!

10- 28 km trilhos do Pastor. 30 de Março, em S. Mamede, Fátima (Reguengo do Fetal). Rolante, giro, dá para fazer uma via pelo caminho, passamos na parede de escalada.

11- 20 km dos 3 cântaros. 31 de Maio, próxima prova. 10 a subir, 10 a descer. É só subir à Torre e voltar. Bonito. Trilhos técnicos, nomeadamente o do Espinhaço, que foi todo limpo graças a esta prova. Descida pelo Terroeiro, alucinante.

12 - Km vertical do Colcurinho. 16 de Agosto. Serra do Açor. 1.000 metros de desnível em 8 km’s. Sensacional. Levar batons. Pista muito empinada.

13- Escalada do Mendro. 11 de Junho, feriado nacional. Não se iludam com o nome. 10 km com metade em alcatrão plano e uma bela subida às antenas da serra do Mendro. Alentejo no seu melhor. Pouco “montanha”.Texto e imagens cedidos por Rogério Morais

Se já tiveres feito alguma destas provas deixa tambem o teu comentário!

1982-Ascensão Portuguesa ao Cervino/Matterhorn - Parte 1

2009-05-15T12:28:00.012+01:00

Corria o ano de 1982. Nos anos anteriores tínhamos batido com alguma frequência o maciço dos “Écrins”, dada a presença no parque do centro escola do CAF, em La Bérarde, e este ano não tinha sido excepção. Foi uma longa tirada de montanha nos Alpes, entre 29 de Julho e 25 de Agosto. No dia 1 comecei o curso de “Initiateur”, que durou 14 dias, com vários picos no parque d’Oisans, e apenas 1 cume de 4.000, a “Barre des Écrins”. O nosso Guia era o Paul Chassagne, que era para nós um ídolo e um verdadeiro mestre, com os seus 60 anos já feitos, com o seu mau feitio, a sua exigência desmedida, a sua pedalada inalcançável, mesmo para putos com 20 anos como nós. A “Acompagnatrice”, ou monitora auxiliar, Daniéle, também namorada do Paul, tinha a nossa idade e era maior que qualquer um de nós. Enorme.

A meio de Agosto, uma rápida passagem por “Chamonix”, onde nos reunimos todos com um encontro na casa dos Guias, e a 18 mudámos para Zinal:O grupo era constituído pelo Paulo Alves (o mais experiente de todos, com quem tinha feito a directa “Renaudie” no “Dent du Requin” no ano anterior), o Pedro Cid, meu companheiro de cordada e mentor de vida, o Jorge Matos, com menos experiência, mas sempre de bom humor, e eu próprio, Rogério Morais, já algo cansado após 3 semanas em montanha.

Logo no dia 19 iniciámos a subida para o refúgio “Grand Mountets”, ainda pelo caminho antigo da margem esquerda orográfica, difícil e algo perigoso, com algumas cascalheiras instáveis que levaram ao seu encerramento passado uns anos. Como de manhã foi preciso providenciar a logística de comida, gás e abastecimentos vários, a saída ocorreu já para o tardote. Eu fui ficando para trás com o Jorge Matos, e já não me lembrava que o caminho era muito, muito longo.Nesta versão antiga, tínhamos a obrigatoriedade de atravessar o glaciar por baixo do refúgio e subir toda a moreia, muito alta e escarpada. Como estava a ficar de noite e o glaciar se apresentava crevassado, apesar de muita pedra, achámos aconselhável calçar os crampons. É então que o Jorge Matos puxa da caixa de cartão dos crampons acabados de comprar na sua adorada “Villadomat” andorrenha, ainda com preço e tudo, e obviamente não regulados para a bota do bicho. Como devem imaginar, passei-me. Completamente… Penso que não cheguei a bater-lhe, mas pouco terá faltado. Resolvido o “pequeno” contratempo, com recurso a canivetes vários, Opinel, suíços, portugueses, lá conseguimos enfiar os crampons nas botas dele e prosseguimos caminho, praticamente de noite cerrada. Na outra margem, onde o Pedro e o Paulo já tinham chegado ao refúgio, víamos a luz acesa da entrada, de onde o guarda chegou até a lançar um “very light”, mas que para nós de pouca ajuda era: sabíamos onde estava o refúgio, onde estávamos nós, mas a grande questão era encontrar o caminho para subir a inclinada e escorregadia moreia arenosa, de saibro glaciar, escura como breu. Dentro ou fora do caminho, ainda hoje não sei, lá ultrapassámos este obstáculo, muito perigoso, e chegámos ao refúgio, onde entregámos a nossa comida para o guarda cozinhar, uma originalidade suíça, entretanto quase em desuso, devido à generalização da compra do jantar em altitude, qual restaurante com boas vistas. E que vistas tem o refúgio dos “Grands Mountets”! Para Sul, o Col Durand e a ponta de Zinal, ladeada pela Dent Blanche e pelo Obel GabelHorn. Para Oeste o Zinal Rothorn e o Trifhorn, mesmo ali à mão de semear, com enormes glaciares à volta.

No dia seguinte, o tempo estava completamente coberto e subimos até à “Arete du Blanc”, no Zinal Rothorn, com a secreta esperança de que o tempo viesse a melhorar e de que pudéssemos fazer este 4.000. Claro que se na alvorada estava mau, ao longo da manhã foi de mal a pior, e na afilada aresta de gelo mal dava para ver o companheiro de cordada. Meia volta, imediatamente antes da cota 4.000, e descanso para o refúgio. O dia seguinte ia ser longo.

Fim da Parte I:
Texto e fotografias 1,3 e 6: Rogério Morais
Fotografias restantes: Tiago Pais

Encontro de Escalada Clássica Desnivel

2009-05-07T11:54:00.004+01:00

Nos dias 01, 02 e 03 de Maio as falésias da Barragem de Sta Luzia foram palco do Encontro de Escalada Clássica, inicialmente marcado para os Galayos mas que por motivos de prevenção/segurança, mais especificamente devido ao excesso de neve ainda existente, teve de ser alterado.

O encontro contou com 13 pessoas (tendo sido formadas 6 cordadas) vindas um pouco de toda a parte do país: norte, centro e sul.

Fotografias de António Afonso. Mais imagens aqui

Diabéticos Portugueses Escalaram o Aconcagua (6962m)

2009-02-10T11:22:00.006Z

É com enorme alegria que venho partilhar convosco a notícia de que foram dois portugueses , os primeiros diabéticos insulinodependentes no mundo a subir o Aconcagua pela via transversa dos polacos. (Recordo que apenas 40% das pessoas que tentam esta via conseguem fazer o cume).
Foram eles o Frederico Teixeira e o Paulo Carrilho com quem, no dia 21 de Janeiro alcancei o cume (6962m) ás 13.30h após 8h de ascensão.
O 3º participante, Carlos Neves, o mais jovem, conseguiu atingir os 6000m onde teve de ficar por sintomas graves de mal de montanha. A ascensão, embora muito dura, correu sem qualquer percalço no que respeita ao controlo da diabetes. Oito horas e meia a subir e três e meia a descer decorreram sem hipoglicemias nem qualquer outra complicação.
Atingimos o nosso objectivo de contribuir de forma inequívoca para a desmistificação da diabetes como doença incapacitante. A diabetes permite a realização de todos os sonhos, desde que se aprenda a gerir o controlo metabólico em todas as situações. Os diabéticos portugueses estão de parabéns por esta lição de felicidade que deram ao mundo.
Foi com o enorme esforço pessoal, de cada um dos participantes, quer na organização prévia, quer durante a sua realização, que esta expedição foi feita. Não posso deixar no entanto de agradecer:
-Aos meus filhos, Bruno e Guilherme que prescindiram tanto da disponibilidade da mãe durante a organização e da presença durante três longas semanas nas quais sempre torceram pelo meu sucesso.
-À minha Mãe que prescindiu do meu apoio durante uma fase dificil da sua vida pessoal e apesar disso me apoiou sempre de múltiplas formas.
-Aos meus amigos Paulo Martins e Irene Barram que me apoiaram muito e tomaram conta dos meus
filhos.
-À ADRN (Associação de Diabéticos do Ribatejo Norte) que ajudou com dedicação na organização da expedição.
-À Agência Lusa que apoiou o projecto, e enviou, um excelente profissional, o jornalista Mário Caetano que, alem da sua enorme dedicação técnica, revelou enormes qualidades humanas e capacidade de sacrifício.
-Aos nossos patrocinadores que acreditaram no sucesso e nos apoiaram permitindo esta realização:
_NovoNordisk
_Abbot
_Medtronic
_Enachi
_Stryker
-Aos meus amigos, (entre eles muitos jovens …e menos jovens diabéticos) que tanto nos incentivaram.
A todos, muito obrigada.

Sílvia Saraiva

Leia o relato desta aventura, o dia-a-dia por Paulo Carrilho aqui